You are viewing the Russian CN Traveller website. If you prefer another country’s CN Traveller website, select from the list

путешествие Активный отдых

Марсианские пейзажи Намибии

Британский писатель Джайлс Фоден впервые отправился в Намибию, где происходит действие его новой книги. И вернулся влюбленным в марсианские пейзажи местных пустынь, а также в ультрасовременные лоджи

Пустыня Каоковельд на севере Намибии

Начало Второй мировой войны. Два немца, живущие в Намибии, в те времена подмандатной Британской территории, скрываются в пустыне, чтобы избежать интернирования. Более восемнадцати месяцев они живут жизнью Робинзона Крузо, наслаждаясь марсианскими пейзажами пустыни: бесконечными грядами скал, песчаными дюнами, каменистыми равнинами и плоскогорьями. Немцы даже смастерили себе в пустыне обувь из старых автомобильных покрышек и шкур антилоп. Таков сюжет книги «Спасительная пустыня», написанной в 1957 году немецким геологом Хенно Мартином. Ее я прочел в числе прочих, собираясь в свою первую поездку в Намибию.

В Намибии зима длится с июня по август — ночью в пустыне бывает до минус трех.

В пустыне Намиб живет народ химба — одно из последних кочевых племен на Земле.

Незаслуженно забытая история Хенно Мартина прекрасна, но даже она не смогла до конца подготовить меня к тому, что я увижу в пустыне. К тому, что сафари в намибийских песках, где на многие километры нет ничего вокруг, окажется абсолютно не похожим на сафари по саваннам Восточной и Центральной Африки. Различия стали явными, как только я приехал в Виндхук, столицу страны. Тихий, чистый город, совсем не похожий на суетные мегаполисы, откуда обычно стартуют сафари в саванну. Я остановился в Villa Violet — уютном отеле с садом во дворе, в котором растут лимонные деревья.

Вид на реку Кунене неподалеку от лоджа Serra Cafema Camp

Немецкое наследие (Намибия была колонией Германии с 1884 по 1915 год) в городе повсюду. В отеле я познакомился с семейной парой, Гельмутом и Антке Халенке. Сейчас им уже за семьдесят, когда-то у них была своя ферма в пустыне, где они разводили дичь. Теперь их дочь Хайди и ее муж держат Villa Violet. «Намибия славится своим мясом», — говорит Гельмут и рассказывает, как раньше разводил животных для состоятельных намибийцев и туристов, которые приезжали охотиться на ферму. «Вам обязательно нужно попробовать сернобыка или лесную антилопу в ресторане Joe’s Beerhouse».

Вечером я туда и отправляюсь. Есть дичь в первый же день я не готов, так что довольствуюсь говяжьим стейком и парой бутылок пива Tafel. Joe’s Beerhouse — популярное у молодежи Виндхука место: сюда ходят люди разных рас и национальностей, но ничего похожего на то напряжение, которое порой чувствуешь в соседней Южной Африке, в ресторане нет. Отчасти так происходит оттого, что население Намибии составляют всего два миллиона человек, а территория страны огромна — такая же, как у Германии и Франции, вместе взятых.

Следующим утром я лечу к каньону реки Хоаниб, где находится лодж компании Wilderness Safaris. Ей принадлежит целая сеть лоджей в странах Южной и Центральной Африки. Hoanib Skeleton Coast Camp — последний проект компании — выстроен на территории частной концессии в границах заповедника Skeleton Coast National Park площадью более четырехсот тысяч гектаров.

Лечу я туда на «сессне» (один из плюсов проживания в лодже Wilderness Safari в том, что у них свой небольшой флот). Сквозь иллюминатор я вижу «шрамы» на песке: отметины, хребты, кольца. Подобных колец, похожих на воронки в песке, нет больше ни в одной пустыне мира, и ученые до сих пор не могут объяснить, почему они появляются именно здесь.

Одни «шрамы» — покрытые щебнем дороги, другие — русла высохших рек. В большинство рек Намибии вода приходит лишь на несколько месяцев в году, иногда русла остаются сухими десятилетиями. Эти русла да еще доисторические скалы (Намиб — самая древняя пустыня на Земле) — вот и все, что есть на территории Берега Скелетов, который тянется до границы с Анголой. Другое дело — район реки Хоаниб, воды которой текут под землей, питают деревья мопане и редкие травы, растущие по берегам, дают жизнь газелям, жирафам, слонам и львам. Войдя на территорию лоджа, я тут же замечаю следы льва. Сам лодж — это семь тентов с односпальными кроватями и одно бунгало, рассчитанное на большую семью. Все — с бетонными полами. Еще здесь есть общая столовая, бар и небольшой бассейн.

Под каждым тентом есть отдельная спальня и крытая терраса. Наружные стены высокие, сделаны из стекла. За стеклянными стенами — внутренние из зеленого брезента, их покрывает брезентовая же крыша песочного цвета, которая держится на шестах и крепится к земле стальными тросами. Дизайн тентов не спорит с суровыми пейзажами Намиба и вдобавок функционален: днем бетонные полы нагреваются и ночью, когда в пустыне становится холодно, отдают тепло помещениям.

Утром мы выезжаем на джипах в пустыню и следуем вдоль русла Хоаниб: съезжаем на осыпающиеся берега, окрашенные в цвет ржавчины, иногда едем по высохшему дну. Поодаль жирафы жуют ярко-зеленые листья кустарника Сальвадора (в коре этого дерева содержатся антисептические вещества, укрепляющие ткани десен; жители Африки даже делают из волокон кустарника зубные щетки). Скучающий слон поднимает облака пыли вокруг себя. Ветер дует такой, что уши слона закрывают ему лицо, и он выглядит как человек, накрытый с головой серым одеялом и тщетно силящийся из-под него выбраться. Позвоночник и ребра слона проступают под кожей. Это результат адаптации к пустынной жизни: здешние слоны вынуждены обходиться лишь третью количества воды, которое потребляют их собратья в саванне.

На следующий день я лечу к заповеднику Skeleton Coast National Park («Берег Скелетов») — в северную часть можно попасть только на самолете, лететь минут двадцать. Там находится заброшенная метеорологическая станция, в которой теперь работает необычный музей. В экспозиции — предметы, выброшенные океаном на сушу: кости кита, черепа кальмаров, деревянный пропеллер самолета, нос старинного корабля... На пляже я встречаю стаю морских котиков. Их сотни, и все они пускаются к воде, едва завидев меня. Когда я вечером рассказываю об этой сцене в баре Hoanib Skeleton Coast Camp доктору Флипу Стандеру, специалисту по львам, он грустнеет: такая добыча упущена его любимыми львами, а ведь они — последние из популяции львов, которые жили в этой пустыне, четыре особи мужского пола и две женского.

Пустынные львы Намибии


Стандер следит за здешними львами тридцать лет. Живет в грузовике, утыканном антеннами. Внутри — гигантские колонки: Стандер подзывает животных, включая на плеере записи их любовных и прочих рыков. «Эти львы уникальны, — говорит Стандер. — Они приспособились жить не только в пустыне, но и на побережье. В 1980-е львов было много, и они регулярно спускались к морю. А потом их почти истребили фермеры и охотники. Я был уверен, что львы совсем вымерли, но в 1990-х годах все-таки нашел нескольких выживших...»

Для создания своих причесок представители племени химба используют грязь и вплетают в волосы кисточки хвостов антилоп.

1 из 2 Для создания своих причесок представители племени химба используют грязь и вплетают в волосы кисточки хвостов антилоп.

Для создания своих причесок представители племени химба используют грязь и вплетают в волосы кисточки хвостов антилоп.
Женщины племени химба наносят на все тело крем из молочного жира и охры. Он придает коже красноватое свечение: таков идеал красоты химба.

2 из 2 Женщины племени химба наносят на все тело крем из молочного жира и охры. Он придает коже красноватое свечение: таков идеал красоты химба.

Женщины племени химба наносят на все тело крем из молочного жира и охры. Он придает коже красноватое свечение: таков идеал красоты химба.

Стандер уверен в том, что туризм намибийским пустынным львам только на пользу: «Львы действительно мешали фермерам жить и работать, но теперь здесь выгоднее отдавать землю под туристические лоджи. В результате появились программы по сохранению популяции львов».

На следующий день я вновь сажусь в самолет и лечу на север, в другой лодж компании Wilderness — Serra Cafema Camp. Он находится в двух часах лета, на берегу Кунене — одной из двух намибийских рек, которые полноводны круглый год. Лодж окружен гигантскими песчаными дюнами. Я обхожу ту, что находится ближе всего к летному полю, — и вижу зеленые воды Кунене. Потрясающее зрелище, если учесть, что мы в пустыне!

Сам лодж — спартанский, в духе жилищ героев Хемингуэя. При этом на ресепшене я узнаю, что здесь дважды селился сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен — он снимал для себя и друзей весь лодж целиком. Зарегистрировавшись, я тут же решаю порыбачить. Беру на берегу Кунене напрокат небольшую моторную лодку с гидом, отплываю, закидываю удочку — и вижу громадных крокодилов, развалившихся на берегу в нескольких метрах от нашей лодки. Мне кажется, что они спят, как вдруг один бросается в воду, прямо под лодку. Я едва не сваливаюсь за борт от страха, но гид успевает завести мотор. Прихожу в себя я уже на противоположном берегу.

Следующим утром я еду на квадроцикле по дюнам в деревню племени химба — одного из последних кочевых в полном смысле этого слова племен на свете. Свои жилища из навоза они строят в пустыне, а украшением для женщин служат хохолки хвостов антилоп: их они вплетают в волосы и закрепляют грязью. Тем вечером я несусь по дюнам куда глаза глядят и возвращаюсь в Serra Cafema Camp, когда солнце уже давно село. Как странник, пришедший в обильный оазис после недель, проведенных наедине с собой и с первозданной, жестокой и не по-земному прекрасной пустыней.

Терраса тента в лодже Hoanib Skeleton Coast Camp

  

Гид: Намибия


Что нужно знать

Ехать в пустыню Намиб лучше в сухой зимний сезон, с мая по октябрь. Туристам из России для въезда менее чем на 90 дней виза не нужна. Обязательных прививок для посещения Намибии не требуется.

Как добраться

Прямого перелета из Москвы в столицу страны Виндхук нет. Нужно долететь до Франкфурта: рейсами «Аэрофлота» (aeroflot.ru, билеты — от 6000 руб., ежедневно), Lufthansa (lufthansa.com, билеты — от 5600 руб., ежедневно) или «Трансаэро» (transaero.ru, билеты — от 5600 руб., ежедневно, кроме вт. и чт.). Из Франкфурта в Виндхук полеты осуществляет Air Namibia (airnamibia.com, билеты — от €756, ежедневно, кроме вт.). Общее время в пути — от 14 часов.

Где жить

Villa Violet

Отель в пригороде Виндхука, в 7 километрах от аэропорта Windhoek Hosea Kutako International Airport. Есть 5 номеров площадью 20 м2. На территории — открытый бассейн.

48 Ziegler Street, Klein Windhoek, +264 6125 6141, villaviolet.net, номера — от $72,4.

Hoanib Skeleton Coast Camp

Лодж в пустыне Намиб в 2,5 часах лета от Виндхука. Есть 7 тентов с ванными и крытыми террасами, а также бассейн, бар и общая столовая. В стоимость тента включены 1,5 часовой круиз по реке Кунене, сафари на джипах по дюнам, посещение деревни племени химба.

Hoanib River, Kaokoveld, Skeleton Coast National Park, +272 1702 7500, wilderness-safaris.com/camps/hoanib-skeleton-coast, тенты — от $503.

Serra Cafema Camp

Лодж на берегу реки Кунене. 8 тентов, есть бассейн и ресторан.

Kunene River, + 272 1702 7500, wilderness-safaris.com/camps/serra-cafema-camp, тенты — от $670.

 

первая полоса

Декабрь-Январь 2016-2017

Подпискана CN traveller

Первые 30 подписчиков на 6 номеров получают реконструирующее средство для волос с маслом иланг-иланга от Secret Professionnel by Phyto.

подписаться

Цифровыевыпуски
CN traveller

facebook

CN Traveller
в Facebook

vkontakte

CN Traveller
в Vkontakte

Twitter

CN Traveller
в Twitter

youtube

Видео-канал
cn traveller

instagram

CN Traveller
в instagram

Instagram
google+

cn traveller
в google+