You are viewing the Russian CN Traveller website. If you prefer another country’s CN Traveller website, select from the list

путешествие Для гурманов

Аргентина: розовые горы, соляные долины, табачные поля

Мистика и сюрреализм - на севере Аргентины

Александр Кулиш

Север Аргентины предлагает один из самых сюрреалистических пейзажей на свете, утверждает Александр Кулиш, побывавший в красно-розовых горах, белоснежных соляных долинах и ярко-зеленых табачных полях.

Салинас-Грандес – это настоящее чудо природы, долина, где соль уходит на глубину 300 м

1 из 11 Салинас-Грандес – это настоящее чудо природы, долина, где соль уходит на глубину 300 м

Салинас-Грандес – это настоящее чудо природы, долина, где соль уходит на глубину 300 м
Этнически жители севера Аргентины куда больше похожи на индейцев, чем на завоевателей Америки

2 из 11 Этнически жители севера Аргентины куда больше похожи на индейцев, чем на завоевателей Америки

Этнически жители севера Аргентины куда больше похожи на индейцев, чем на завоевателей Америки
Шерсть викуньи – одна из самых дорогих в мире

3 из 11 Шерсть викуньи – одна из самых дорогих в мире

Шерсть викуньи – одна из самых дорогих в мире
В долине Кебрада-де-Умауака растут кактусы, которым сотни лет

4 из 11 В долине Кебрада-де-Умауака растут кактусы, которым сотни лет

В долине Кебрада-де-Умауака растут кактусы, которым сотни лет
Вид с холма Семи цветов на горы, окружающие город Пурмамарка

5 из 11 Вид с холма Семи цветов на горы, окружающие город Пурмамарка

Вид с холма Семи цветов на горы, окружающие город Пурмамарка
Вокруг площади Девятого июля расположены все главные достопримечательности Сальты, и это самое популярное место встречи

6 из 11 Вокруг площади Девятого июля расположены все главные достопримечательности Сальты, и это самое популярное место встречи

Вокруг площади Девятого июля расположены все главные достопримечательности Сальты, и это самое популярное место встречи
Фуникулер несет кабинки из центра Сальты на холм Святого Бернарда

7 из 11 Фуникулер несет кабинки из центра Сальты на холм Святого Бернарда

Фуникулер несет кабинки из центра Сальты на холм Святого Бернарда
Такие гаучо учат новичков верховой езде в Чикоане

8 из 11 Такие гаучо учат новичков верховой езде в Чикоане

Такие гаучо учат новичков верховой езде в Чикоане
Климат в Сальте куда более мягкий, чем в Хухуе: у подножия зеленых гор растут табак и виноград

9 из 11 Климат в Сальте куда более мягкий, чем в Хухуе: у подножия зеленых гор растут табак и виноград

Климат в Сальте куда более мягкий, чем в Хухуе: у подножия зеленых гор растут табак и виноград
Кебрада-де-Умауака внесена в список культурных и исторических достояний ЮНЕСКО

10 из 11 Кебрада-де-Умауака внесена в список культурных и исторических достояний ЮНЕСКО

Кебрада-де-Умауака внесена в список культурных и исторических достояний ЮНЕСКО
Шляпа – обязательная часть униформы местных, без нее под палящим солнцем не выжить

11 из 11 Шляпа – обязательная часть униформы местных, без нее под палящим солнцем не выжить

Шляпа – обязательная часть униформы местных, без нее под палящим солнцем не выжить

Эта земля наполнена мистикой. В Эль-Кармен, где выращивают табак, верят в гаучо без головы. Его, правда, давно не видели, но раньше он появлялся раз в год, чтобы забрать с собой одного из работников. Люди верили, что хозяин плантации заключил пакт с дьяволом, чтобы лучше рос табак, и всадник без головы – его посланник. На горных перевалах, на границе провинций Хухуй и Сальта, живет Кумар, получеловек-полумедведь, который утаскивает женщин в свою берлогу. Если пропадает мужчина, считается, что это Кумара, полумедведица, взяла его в мужья. Сыграв на кене, местной разновидности флейты, можно вызвать дождь. Во время засухи здесь даже устраивают концерты духовой музыки. Но перестаравшись, можно спровоцировать потоп...

Мама Пача, мать-природа, почитается на севере Аргентины так же, как и христианские святые. Во всяком случае, алтарей Мамы Пачи, сложенных из камешков, можно встретить не меньше, чем католических церквей. Здесь живут крестьяне и скотоводы, и их жизнь целиком зависит от ее благосклонности. Маме Паче приносят дары. Иногда – овощи или сигареты, чаще – листья коки. Это не наркотик, а дижестив, эффект от которого сравним с чашкой крепкого зеленого чая. Листья коки тут жуют все, от подростков до старух. Вернее, не жуют, а закладывают за губу и медленно рассасывают. Листья продаются в магазинах и на рынках спрессованными в больших пластиковых пакетах.


Гаучо на фоне церкви Святого Франциска

Можно по-разному относиться к языческим культам, но в горах я сам стал свидетелем благосклонности Мамы Пачи. Это было на высоте более 4 500 метров вблизи города Умауака. Вместе с проводником мы осмотрели долину огромных десятиметровых кактусов, после чего отправились выше, туда, где облака лежат прямо на земле, и машина пробирается сквозь них, как через вату. Дорога закончилась, а на земле лежал снег, хотя в долине ниже было тепло. Мы оставили машину у алтаря Мамы Пачи, которой проводник тут же преподнес лист коки, и отправились на край обрыва, чтобы посмотреть ущелье. Луч света вдруг пробился сквозь облака, и горы стали переливаться всеми оттенками красного, розового и оранжевого. Чудо закончилось по дороге назад: когда мы сели в машину, пошел град размером с перепелиное яйцо. Когда вера в магию велика, чудо становится естественным. В городе Умауака есть церковь Святого Франциска. В полдень площадь перед ней заполняется людьми. На балконе церкви открываются ставни, и появляется деревянная фигурка Франциска, который медленно поднимает руку с зажатым в ней крестом. Нехитрый аттракцион, но под «Аве Мария» и с лучом солнечного света, озаряющим крест, он вызывает совершенно детский восторг собравшихся. А мой личный восторг вызвали иконы, написанные индейцами в XVI веке и выставленные в церкви в деревне Укия. Святые на них изображены в виде галантных господ с крыльями фламинго и в ореоле цветов словно с жостовского подноса. Сочетание реалистичных, как со светского портрета, фигур с совершенно невероятными розовыми крыльями – лучшая иллюстрация того, как изменилась католическая традиция под влиянием местной культуры.

В таверне висит объявление «Не кидайтесь тальком, он только для карнавала». Обычай обсыпать прохожих тальком близок к католической пепельной среде и, видимо, вызывает такой энтузиазм, что трудно остановиться. Меню кажется тоже несколько карнавальным, хотя для местных жителей в блюде «лама миланезе» нет ничего особенного – обычный кусок мяса ламы, зажаренный в панировке. Еда тут  хоть и проста, но колоритна. В хороших ресторанах на столе можно увидеть в качестве декора чашу с разноцветными фасолинами и не менее пестрыми картофелинками. Вся цветовая палитра умещается в ней, ведь здесь сотни сортов картофеля – достаточно зайти на любой рынок, чтобы увидеть сразу двадцать из них. Блюда из бобовых, кукурузные лепешки, мясо и аппетитные пирожки эмпанадас – вот основа меню любого ресторана.

Это не самый винодельческий регион Аргентины, хотя как минимум одна выдающаяся винодельня здесь есть – Bodega Fernando Dupont в долине Кебрада-де-Умауака (входящей, кстати, в список культурных и исторических достояний ЮНЕСКО). Здесь, в Маймаре, есть все для красивой легенды: виноград растет на высоте 2 500 м, вблизи красных гор и кактусов, на берегу реки, которая пересыхает летом и наполняется зимой, делая хозяйство труднодоступным. Впрочем, для тех, кто любит такое вино, как Pasacana, важно не это, а то, что благодаря минерализации почвы и солнцу крепкое (15,4 %) и насыщенное вино приобретает привкус ванили и пряностей.


Сыр и ветчина на стойке тапас-бара в Сальте

Те, кто приезжают в Хухуй, обычно продумывают маршрут так, чтобы улететь из более южной провинции Сальта. Хухуй – это высокогорный край с сюрреалистическим пейзажем: красные горы, сквозь которые пробиваются кактусы, и долины, где пасутся альпаки и ламы. До Боливии тут ближе, чем до аргентинской столицы, и этнически население Хухуя мало похоже на жителей Буэнос-Айреса. Если коренное население центральной Аргентины завоеватели истребили полностью и сейчас там живут потомки испанцев и итальянцев, то в горах Хухуя встречаются в основном смуглые темноволосые люди с индейской кровью. Этим и объясняется внимание к мистике и силам природы, которое не встретишь в других частях Аргентины.

Хухуй интересен тем, что за несколько часов путешествия пейзаж может полностью поменяться. Если город Пурмамарка, окруженный слоистыми розово-фиолетовыми горами, – самый яркий образец такого пейзажа, то в часе езды от него находится Салинас-Грандес – многокилометровое плато, покрытое соляной коркой. Здесь добывают соль, но сюда можно и приехать прогуляться по белой равнине, испещренной образовавшимися от дождей бороздками. Песок и влага сделали верхний слой соли похожим на мрамор. Рядом с шахтами не только горы белой соли, но и серо-белые соляные кирпичи, из которых местные умельцы складывают столы, скамейки и даже алтари Деве Марии.

Еще немного на юг – и горы сменятся зелеными холмами. На границе Хухуя и Сальты есть ранчо Сайта, где учат верховой езде. И где царит атмосфера, которая была, наверное, во времена хиппи. Девушка из Швейцарии увидела объявление, приехала на пару дней, а осталась на полгода и работает инструктором-волонтером. Ей помогает немка, которая тоже задержалась на ранчо. Хозяин школы дает им жилье, за это они помогают по хозяйству и имеют возможность ежедневно садиться в седло. Время и пространство здесь словно отменены. Люди остаются в Чикоане, где находится ранчо, или уезжают из нее, подчиняясь каким-то внутренним импульсам. Так, впервые сев на лошадь именно там, я размечтался провести на ранчо хотя бы неделю. Кобыла не выкинула меня из седла даже во время полугалопа, табачные поля были так живописны, а люди столь доброжелательны, что отъезд в тот же вечер потребовал немалых усилий.

В Аргентине прекрасно развита культура ранчо и бутик-отелей. Даже будучи в дремучей провинции, в горах или посреди табачных полей, можно быть уверенным, что где-то рядом обязательно найдется со вкусом оформленная гостиница с хорошим сервисом и видом из окна. К примеру, в отеле Huacalera в долине Кебрада-де-Умауака – полосатые половички, цветные занавески и вино из принадлежащего отелю виноградника и даже галерея современного искусства. В Las Terrazas в городе Тилькара всего девять номеров, стены сложены из красивых крупных камней и есть бассейн с видом на долину. Виллы отеля La Comarca в Пурмамарке слеплены из терракотовой глины – под цвет окрестных гор, работает хороший ресторан с видом на цветные горы и большой спа. А в крохотном отеле Kkala – бассейн с панорамным видом на город Сальта. Где-то стоит остановиться на ночь, куда-то заехать на ужин, но все вместе эти места оставляют впечатление цветных лоскутков, из которых сшит север Аргентины. Таких же цветных, как горы, которые их окружают.


Механический святой Франциск

Гид: Аргентина

Авиакомпания Andes специализируется на рейсах из Буэнос-Айреса (местный аэропорт – Aeroparque Jorge Newbery) на север Аргентины. Удобнее улететь в Хухуй, а вернуться из Сальты (от $350).

Винное хозяйство Bodega Fernando Dupont в долине Кебрада-де-Умауака выпускает три вида вина, лучшее из которых – Pasacana, каберне-совиньон и сира. Заезжайте прямо на винодельню, преодолев на джипе обмелевшую реку. Будьте осторожны: когда хозяев нет, гостей встречает злая собака. Mama Pacha, +54 (388) 1547 31918.

Hotel Huacalera стратегически удобен для того, чтобы съездить в Умауаку, долину Кебрада-де-Умауака, в Укию (деревню, где стоит церковь с иконами, написанными индейцами). Ruta, 9 km, +54 (388) 1558 13417, от $103.

Las Terrazas Hotel Boutique – уютный отель на девять номеров в Тилькаре, откуда рукой подать до Pucara de Tilcara, частично восстановленных руин древнего города, завоеванного инками в 1536-м.

Рядом с руинами – ботанический сад. De La Sorpresa/San Martin, +54 (388) 495 5589, от $87.

Hotel La Comarca подойдет для остановки между красочными горами Пурмамарки и ослепительно-белой долиной Салинас-Грандес, где добывают соль. Rita, Nac. 52 km, +54 (388) 490 8098, от $114.

Kkala Boutique Hotel – крохотная гостиничка, расположенная в буржуазном районе Сальты. Это уже не центр города, но великолепные виды с террасы отеля стоят того, чтобы проехать лишние 5 минут на такси. Las Higueras, 104, +54 (387) 439 6590, от $200.

El Viejo Jack II Ресторан с лучшими стейками в Сальте. Цены смешные (от $10 за стейк), но в любом случае имеет смысл заказывать одну порцию на двоих: без специальной подготовки одному столько мяса просто не съесть. Av Reyes Catolicos, +54 (387) 439 2802.


Читайте также:

первая полоса

Декабрь-Январь 2016-2017

Подпискана CN traveller

Первые 30 подписчиков на 6 номеров получают реконструирующее средство для волос с маслом иланг-иланга от Secret Professionnel by Phyto.

подписаться

Цифровыевыпуски
CN traveller

facebook

CN Traveller
в Facebook

vkontakte

CN Traveller
в Vkontakte

Twitter

CN Traveller
в Twitter

youtube

Видео-канал
cn traveller

instagram

CN Traveller
в instagram

Instagram
google+

cn traveller
в google+