You are viewing the Russian CN Traveller website. If you prefer another country’s CN Traveller website, select from the list

путешествие На пляж путешествие Для гурманов

Багама-мама

Там, где всегда лето

У Багама-мамы, героини песни Boney M., был самый большой в городе дом, шесть дочерей и море забот. Дочери вышли замуж – и остались у Багама-мамы только лучшее на свете море и невероятные багамские пляжи, которые исследовал Геннадий Иозефавичус.

Compass Point Hotel

1 из 12

Compass Point Hotel

Compass Point Hotel
Пляжи на Багамах слишком мягкие – волейболисты, приземляясь на песок, погружаются в него чуть ли не по колено

2 из 12

Пляжи на Багамах слишком мягкие – волейболисты, приземляясь на песок, погружаются в него чуть ли не по колено

Пляжи на Багамах слишком мягкие – волейболисты, приземляясь на песок, погружаются в него чуть ли не по колено
Полиции на багамских пляжах нет; пиво и коктейли можно пить, не оборачивая бутылки и стаканы в бумагу или целлофан

3 из 12 Полиции на багамских пляжах нет; пиво и коктейли можно пить, не оборачивая бутылки и стаканы в бумагу или целлофан

Полиции на багамских пляжах нет; пиво и коктейли можно пить, не оборачивая бутылки и стаканы в бумагу или целлофан
В сувенирном киоске на багамском пляже ровно тот же набор, что и на любом другом пляже мира: плетеные сумки, раковины, открытки

4 из 12 В сувенирном киоске на багамском пляже ровно тот же набор, что и на любом другом пляже мира: плетеные сумки, раковины, открытки

В сувенирном киоске на багамском пляже ровно тот же набор, что и на любом другом пляже мира: плетеные сумки, раковины, открытки
Территория отеля Pink Sands больше похожа на тропический лес, чем на гостиничный сад

5 из 12 Территория отеля Pink Sands больше похожа на тропический лес, чем на гостиничный сад

Территория отеля Pink Sands больше похожа на тропический лес, чем на гостиничный сад
Ресторан Sip Sip на Харбор-Айленде: на бе­регу не жарко и всегда дует ветерок, потому на Багамах принято обедать al fresco, без кондиционеров

6 из 12 Ресторан Sip Sip на Харбор-Айленде: на бе­регу не жарко и всегда дует ветерок, потому на Багамах принято обедать al fresco, без кондиционеров

Ресторан Sip Sip на Харбор-Айленде: на бе­регу не жарко и всегда дует ветерок, потому на Багамах принято обедать al fresco, без кондиционеров
Лодка – главное местное средство передвижения. Сгонять в соседнюю марину за солью, проведать друзей на другой стороне собственного острова, наловить рыбы – без лодки тут никак

7 из 12 Лодка – главное местное средство передвижения. Сгонять в соседнюю марину за солью, проведать друзей на другой стороне собственного острова, наловить рыбы – без лодки тут никак

Лодка – главное местное средство передвижения. Сгонять в соседнюю марину за солью, проведать друзей на другой стороне собственного острова, наловить рыбы – без лодки тут никак
Харбор-Айленд: на каждом острове Багамского Содружества есть яхтенная стоянка или небольшой порт

8 из 12

Харбор-Айленд: на каждом острове Багамского Содружества есть яхтенная стоянка или небольшой порт

Харбор-Айленд: на каждом острове Багамского Содружества есть яхтенная стоянка или небольшой порт
Чтобы попасть на пляж из номера отеля Pink Sands, надо перемахнуть через гребень дюны и спуститься по лес­тнице

9 из 12 Чтобы попасть на пляж из номера отеля Pink Sands, надо перемахнуть через гребень дюны и спуститься по лес­тнице

Чтобы попасть на пляж из номера отеля Pink Sands, надо перемахнуть через гребень дюны и спуститься по лес­тнице
Отель Coral Reef декорирован старыми фото. Колониальные времена здесь вспоминают с ностальгией

10 из 12 Отель Coral Reef декорирован старыми фото. Колониальные времена здесь вспоминают с ностальгией

Отель Coral Reef декорирован старыми фото. Колониальные времена здесь вспоминают с ностальгией
Пляж Pink Sands: ласковые волны и нежный песок

11 из 12 Пляж Pink Sands: ласковые волны и нежный песок

Пляж Pink Sands: ласковые волны и нежный песок
Здешние бас­сейны обычно пустуют. Зачем, когда такое мо­ре в полусотне метров?

12 из 12

Здешние бас­сейны обычно пустуют. Зачем, когда такое мо­ре в полусотне метров?

Здешние бас­сейны обычно пустуют. Зачем, когда такое мо­ре в полусотне метров?

Единственное, что мне не понравилось в Багамах, – это отсутствие прямого рейса из Москвы. Сначала пришлось (с пересадкой в Цюрихе) лететь до Май­ами, в Майами – убедиться в том, что проданного на рейс Bahamasair до Нассау бизнес-класса просто не существует, а сам рейс и вовсе отменен, пере­ехать, собрав в кулак волю и схватив в охапку ве­щи, в Форт-Лодердейл и уже только оттуда, совсем обессилевшим, в кромешной темноте южной но­чи, добираться до острова Нью-Провиденс, одного из 700 багамских островов. Именно на Нью-Провиденс расположен Нассау – столица Содружества Багамских Островов.

В аэропорту Нассау я был встречен и усажен в длинный черный лимузин компании Majestic Holidays. В таких автомобилях возят рок-звезд — и пэтэушников, вскладчину решивших отметить окончание училища. 


Типичный багамский дом – о двух этажах и покрашен ярко

Впрочем, долго чувствовать себя звездой-пэтэушником мне не дали, уже через пять минут я оказался перед воротами, выходящими на шоссе. Welcome to Compass Point – было написано на воротах, а еще: Good tings left in da car might go missing, when you are afar. Take ya good stuff with ya. Длинный автомобиль уже уехал, вещи были у меня с собой, а потому последнее объявление показалось мне не имеющим ко мне отношения. Я решительно вошел в прихожую, сотрясаемую громкой музыкой. Музыка неслась из бара, в котором десятки людей пили коктейли и пытались общаться.

– Вы к нам? — гаркнула скучающая девушка.

– К вам, — проорал я в ответ.

– Ваше имя? — продолжила разговор на повышенных тонах работница отеля.

Я назвался. И получил ключи. И повез свой чемодан по мощенной местным камнем дорожке. 

Общежитие святых

Ранним утром, когда я проснулся, пляж и небольшой пирс еще не были убраны. Бокалы, пивные стаканы, полные окурков пепельницы и прочие сувениры шумной ночи валялись повсюду. Собственно, чего было ожидать? Отель Compass Point не был рожден отелем. Все 18 раскрашенных в яркие цвета домиков были построены Крисом Блэквеллом, владельцем звукозаписывающей студии Compass Point, в качестве общежития для музыкантов. В 1970–1980-х годах на багамской студии Блэквелла записывались AC/DC, Rolling Stones, Боб Марли, Эрик Клэптон, Джеймс Браун, U2, Дэвид Боуи и прочие священные коровы совре­менной музыки (вот когда черные длинные лимузины Majestic Holidays были по-настоящему востребованы!), артистам надо было где-то жить, в отелях поджидали папарацци, и частный закрытый поселок на берегу моря был лучшим выходом из ситуации. 

Compass Point Records давно закрыта (хотя исторические студии, где AC/DC записали самый продаваемый в истории рока альбом Back in Black и где, как говорят, Майкл Джексон тайно переписывал некоторые композиции из Black and White, можно посетить – здание всего в сотне метров от входа в гостиницу), общежитие превращено в отель, но старые привычки остались: по вечерам в баре играет громкая музыка, льется рекой спиртное, уходит в небо дым сигарет и сигар.

Compass Point Hotel

Восемнадцать номеров, снаружи напоминающих выкрашенные в яркие цвета домики, какие обычно бывают на детских площадках, внутри декорированы в колониальном стиле. В отеле есть ресторан и бар (весьма шумный по вечерам), свой собственный пирс и бассейн, у бортика которого прикреплена табличка с предупреждением: The good looking young lady nearby is not a lifeguard («Красотка поблизости не работает спасателем»). Отель прежде был общежитием для рок-звезд, здесь подолгу жили Мик Джаггер, Боно и, как уверяют, даже Майкл Джексон. Теперь здесь за $300 за ночь может остановиться любой желающий.

Комнаты от $260 (к этой сумме добавляется «налог» на электричество $15), лучше выбирать коттеджи с видом на море.


Graycliff

Иногда сигара – это просто сигара

Кстати о сигарах. Потом уже, в самом конце своего багамского путешествия, я останавливался в отеле Graycliff, в доме XVIII века постройки, теперь принадлежащем итальянцам Энрико и Анне-Марии Гарцароли. В начале 1970-х итальянцы купили городское поместье и превратили его в гостиницу с... табачной фабрикой. Мало того что при отеле – лучший ресторан островов, что в подвале – одна из богатейших мировых коллекций вина (250 ты­сяч бутылок), так еще и сигары! 

Энрико сотрудничает с правительством Кубы (по, скажем, гуманитарным вопросам), и для него не составило труда договориться с нужными людьми: табачные листья для сигар Graycliff доставляются непосредственно с Острова свободы, оттуда же вахтовым методом в Нассау приезжают те, кто лучше всех на свете умеет крутить из этих листьев сигары, – сами кубинцы. Каждый вечер в гостиничном холле мастер делает свежие сигары, любой желающий может взять у него уроки, а основное производство сосредоточено на задворках отеля. Понятно, что почти все постояльцы увозят с собой охапки сигар, легко преодолевающих американскую таможню, так как формально Graycliff кубинскими сигарами не являются. 


На улицах Данмор-Тауна

Pink-код

На Багамах – десятки международных аэропортов. Почти каждый сарайчик у взлетной полосы снабжен вывеской International Airport. На узком, вытянутом на сотню миль острове Эльютера, к примеру, их целых три, и в один из них (правда, не международным, а местным рейсом) я прилетел следующим утром после дня, проведенного в Compass Point и в предместье Нассау под названием «Аравак-Кей» (место, известное своими ресторанами fish and fry и грандиозным салатом из моллюсков – обитателей гигантских раковин).

На сей раз обошлось без лимузина: одетый в розовое поло посланец отеля Pink Sands эскортировал меня от здания аэропорта до пристани, определил на катер, управляемый «внебрачным сыном» Боба Марли, и был таков. На другом берегу канала, разделяющего Эльютеру и Харбор-Айленд, меня ждал другой посланец в ровно такой же розовой рубашке поло, что и у первого. Я был усажен в гольф-кар и отвезен к кладбищу, по соседству с которым в буйной тропической зелени прята­лись ворота отеля Pink Sands. Близость места упокоения, по всей видимости, должна была указывать на то, что отпускной покой и покой вечный не так далеки друг от друга.

Пляж Pink Sands в точности соответствует на­званию, он – действительно розовый. Его песок не кварцевая россыпь, а перемолотые морем в му­ку останки кораллов и микроорганизмов. И этой мукой засыпаны все три километра пляжа, будто он и не пляж вовсе, а гигантский стол пекаря. Ни камней, ни кораллов – ничего, кроме просеянной розовой мягчайшей муки. 

Мой коттедж стоял в дюнах, и, чтобы добраться до моря, мне надо было лишь перейти через горб песчаного холма, заросшего кудрявой зеленью. Валяться на лежаке не хотелось, а потому я, временами утопая в муке по лодыжку, просто ходил взад-вперед по пляжу, разглядывая дома. На Харбор-Айленде отелей не много, из известных – мой Pink Sands да соседствующий с ним Coral Sands (оба принадлежат одному и тому же владельцу), в основном тут – частные дома, окруженные мангровыми зарослями и пальмами. 

По праздникам и в сезон домовладельцы приезжают на Харбор-Айленд, чтобы насладиться лучшими на свете морем и пляжем, а остальные 11 месяцев в году дома сдаются. В Данмор-Тауне – городке, занимающем большую часть острова, – есть все, чего только может пожелать отпускник: яхт-клуб, поле для приземления частных самолетов, дом с привидениями, лавка с водой Evian и шампанским Dom Pérignon, заправочная станция (все ездят на гольф-карах, но не на электрических, а дизельных), почта, рыбный рынок (с двумя торговыми местами) и несколько отменных ресторанов.

Graycliff

Три в одном: отель, ресторан и сигарная фабрика. И огромный сад с бассейном, выложенным затейливо раскрашенной итальянской плиткой. Отель Graycliff занимает один из старейших домов Нассау, стоящий на месте первой на Багамах церкви. В подполе основного здания – гигантский винный погреб, содержащий четверть миллиона бутылок, самая старая из которых (с рейнским вином) – ровесница дома. Ресторан французской кухни Graycliff считается лучшим на острове. Перед ужином в баре отеля играет пианистка, до того пару лет отработавшая в гостинице «Астория» в Санкт-Петербурге. Отель расположен посреди города, вдалеке от пляжа. При желании можно попросить консьержа организовать поездку на день на один из окрестных островов. 

Номера от $325 (к этой сумме добавится государственный налог и доплата за уборку комнаты). Рекомендуем выбрать двухкомнатные апартаменты на втором этаже главного дома.


One&Only Ocean Club

Джеймс Бонд – один из друзей Оушена

Из аэропорта North Eleuthera (куда я прилетел из Нассау) можно напрямую добраться до Майами и еще нескольких мест во Флориде. А вот до других Багамских островов – вряд ли. До Абако, где мне нужно было сесть на зафрахтованную яхту, пришлось лететь через Нассау. И, раз уж стыковки в столице было не избежать, я решил остановиться на пару ночей в Ocean Club, самом известном отеле Багам. 

Ocean Club как раз исполнилось полвека, поэтому в историческом ресторане Courtyard Terrace подавали примерно то же самое (белужью икру, лобстеров, баранину с мятным соусом и т. п.), что и на балу Bal du Paradis, который Хантингтон Хартфорд, богатейший человек того времени, устроил в честь открытия этого отеля. 

Хартфорд мечтал превратить Райский остров (он так и назвал соседний с Нью-Провиденс небольшой кусок суши Paradise Island) в американский Монте-Карло и даже купил у Херста разобранный французский ренессансный монастырский двор XIV века, перевез его на Багамы и собрал заново на территории Ocean Club. А на террасах, спускающихся от клуатра к морю, Хартфорд расположил свою коллекцию мраморной скульптуры. 


Бизнес островитян – предоставлять лежаки и зонтики

В Ocean Club, кстати, дважды «приезжал» Джеймс Бонд: тут снимались «Шаровая молния» и недавнее «Казино «Рояль».

После двух дней, проведенных на пляже отеля, ехать в аэропорт не очень-то и хотелось. Бескрайние зеленые лужайки, отменная стряпня Жан-Жоржа Фонгерихтена в пляжном ресторане Dune, йога по утрам, мелкий желтый песок и мягкая прозрачная вода – так, наверное, рай и должен выглядеть, и даже соседство с монструозным, на три тысячи коек, отелем Atlantis не портило впечатления. Постояльцы Atlantis плескались (в километ­ре-полутора) в своих бассейнах, играли в казино, плясали на дискотеках, но их «шум и ярость» никак не нарушали идиллии Ocean Club, и лишь башни на горизонте напоминали о том, что от рая до ада – всего-то ничего. 

Остров Доброй Надежды

Перелет в три четверти часа – и самолет приземлился в Марш-Харбор, городке на Абако, относительно большом (по багамским меркам) острове Содружества. Еще полчаса – и я оказался на за­фрахтованной 39-футовой яхте, на которой собирался провести несколько дней, изучая небольшие острова, даже не острова, скорее большие рифы и отмели: Элбоу-Кэй, Мэн-о-Во, Большая Гуана. 

Мэн-о-Во оказался пенсионным царством су­хого закона, Большая Гуана – большим увеселительным заведением (особенно поразил Nipper’s Beach Bar и пляж при нем – сотни людей выпи­вали, танцевали и сходили с ума под палящим полуденным солнцем), и только Элбоу-Кэй пока­­зался островом, на котором баланс был соблюден во всем: никаких алкогольных запретов, но и никаких шумных дискотек; милые, а-ля Хэмптон, деревянные дома, выходящие террасами на пляжи. И даже название главной деревни островка – Хоуп-Таун (Город Надежды) – заранее настраивает на верный лад. Здесь же, в Хоуп-Тауне, находится самый известный маяк Багамских островов, раскрашенный под рождественские сладости, в белые и красные чередующиеся полоски: там, где надежда, там всегда Рождество! 

Для меня, не самого большого поклонника пляжного отдыха, Багамы остались чуть ли не любимейшим местом под солнцем. Невероятного цвета морская вода, еще более невероятный (иногда – розовый) песок, отменные отели, радушие, хороший климат. Вот только бы самолеты туда напрямую стали летать из Москвы.

One&Only Ocean Club

Легендарный отель, открытый ровно полвека назад Хантингтоном Хартфордом, промышленником, кинопродюсером, филан-тропом и одним из богатейших людей своего времени. Сейчас 
Ocean Club входит в сеть One&Only, созданную Солом Керцнером. С отелем граничит лучшее на островах гольф-поле, на тер-ритории Ocean Club располагается большой бассейн, детский клуб с неглубоким бассейном, теннисные корты (интересный факт: тренер по тенни-су – единственный сотрудник отеля, наня-тый на службу еще Хан-тингтоном Хартфордом), несколько рес-торанов (одним из них – Dune – управляет Жан-Жорж Фонгерихте-н). Всем постояльцам Ocean Club предоставляются пропуска в Atlantis, один из самых больших в мире гостинично-развлекательных комплексов, построенный Солом Керцнером. В Atlantis находятся десятки ресторанов, казино, яхтенная стоянка, руко-творная лагуна с морской водой, дельфинарий и парк морских развлечений.

Двухместные номера стоят от $540 (в зависимости от сезона минимальный срок пребывания в отеле – от двух до пяти ночей).


The Moorings

Гид: Багамские острова

Как добраться

Почти до любого аэропорта Багамских островов можно долететь из Майами или Форт-Лодердейла. Время в пути – 30–50 минут. Наиболее широкий охват у национального перевозчика Bahamasair (от $50 в одну сторону). Кроме того, из Майами до Нассау и других Багамских островов ходит скоростной паром (билет от $149). До Майами без пересадки из Москвы можно добраться рейсом «Трансаэро» (от 30 000 руб.). 

Для въезда на Багамы виза гражданам России не нужна, но, чтобы осуществить пересадку в Майами, потребуется американская виза. Отсюда второй вариант – полет «Аэрофлотом» (время в пути 12 часов, от 40 000 руб.) до Гаваны, а там пересадка на рейс Bahamasair. В этом случае виза не требуется, но в Гаване надо будет провести одну ночь.


Где остановиться

Помимо описанных в этой статье отелей на Багамах еще тысячи гостиниц на разный вкус и кошелек. Воспользуйтесь услугами Ассоциации багамских отелей.

Где поесть

Лучшее место для знакомства с багамской кухней – Аrawak Cay в Нассау, предместье, где на 500 м на берегу моря расположены десятки ресторанов, предлагающих fish and fry и знаменитый салат из моллюсков. Заведения открыты с утра (здесь можно позавтракать супом или тушеной рыбой, от $8) и до поздней ночи. На острове Эльютера рекомендуем ресторан Tippy’s (от $20) – отличная еда прямо на пляже.

Чем заняться

The Moorings — большая компания, сдающая яхты и катамараны в аренду (со шкиперами и без), имеет представительства и на Багамах, на острове Абако. Неподалеку множество коралловых рифов, отмелей и небольших островов, почти везде можно обнаружить ресторан или бар, и практически на каждом есть стоянка или просто укрытая от волн и ветров гавань. Яхты вполне приспособлены для проживания, даже на небольших есть две-три каюты, ванные, кухня, салон, и если лодка пришвартована на ночь в правильном месте, где есть подключение к источникам воды и электричества (а таких большинство), каюты будут кондиционироваться. 

Аренда яхты без шкипера — от $1 700 за 5 суток (без стоимости горючего и оплаты стоянок).


Читайте также:

Фото дня: картины на песке

Разноцветные пляжи по всему миру

Семь секретных карибских островов

Семь необычных сооружений по всему миру

Пять горячих источников под открытым небомПять горячих источников под открытым небом

первая полоса

Декабрь-Январь 2016-2017

Подпискана CN traveller

Первые 30 подписчиков на 6 номеров получают реконструирующее средство для волос с маслом иланг-иланга от Secret Professionnel by Phyto.

подписаться

Цифровыевыпуски
CN traveller

facebook

CN Traveller
в Facebook

vkontakte

CN Traveller
в Vkontakte

Twitter

CN Traveller
в Twitter

youtube

Видео-канал
cn traveller

instagram

CN Traveller
в instagram

Instagram
google+

cn traveller
в google+