You are viewing the Russian CN Traveller website. If you prefer another country’s CN Traveller website, select from the list

путешествие На пляж путешествие Для гурманов

Барбадос: солнце, пляжи и морепродукты

Как отдыхается на родине рома и певицы Рианны

Иозефавичус

Геннадий ИозефавичусСпециальный корреспондент

Геннадий Иозефавичус Специальный корреспондент

Колониальный шик отелей, почти нетронутая готовкой рыба, прекрасное море и пляжи мельчайшего белого песка — все это Барбадос, родина рома и певицы Рианны.

Геннадий Иозефавичус, решив, что за девять лет, прошедших со времени его прежней поездки, остров должен был измениться, отправился на Барбадос.

Барбадос — гастрономический рай

1 из 8 Барбадос — гастрономический рай

Барбадос — гастрономический рай
Лихие ребята, катающие на гидроциклах, водятся в акватории каждого отеля

2 из 8 Лихие ребята, катающие на гидроциклах, водятся в акватории каждого отеля

Лихие ребята, катающие на гидроциклах, водятся в акватории каждого отеля
Лучший ромовый пунш делают в таких киосках

3 из 8 Лучший ромовый пунш делают в таких киосках

Лучший ромовый пунш делают в таких киосках
Школьное образование на Барбадосе обязательное и бесплатное и, как утверждают знающие люди, очень неплохое

4 из 8 Школьное образование на Барбадосе обязательное и бесплатное и, как утверждают знающие люди, очень неплохое

Школьное образование на Барбадосе обязательное и бесплатное и, как утверждают знающие люди, очень неплохое
Орхидея Caesalpinia pulcherrima — национальный символ Барбадоса

5 из 8 Орхидея Caesalpinia pulcherrima — национальный символ Барбадоса

Орхидея Caesalpinia pulcherrima — национальный символ Барбадоса
Отель The Fairmont Royal Pavilion

6 из 8 Отель The Fairmont Royal Pavilion

Отель The Fairmont Royal Pavilion
Спальня одного из номеров в Coral Reef Club

7 из 8 Спальня одного из номеров в Coral Reef Club

Спальня одного из номеров в Coral Reef Club
Газовые фонари у кромки пляжа Coral Reef

8 из 8 Газовые фонари у кромки пляжа Coral Reef

Газовые фонари у кромки пляжа Coral Reef
У входа в зал прилета аэропорта Грантли-Адамса меня ждала роскошная девушка. Из тех, про кого здесь, на Барбадосе, говорят «big and beautiful». На роскошной груди у девушки была прикреплена бирка с именем Sofia, в руке София держала табличку с моей нещадно исковерканной фамилией. Задачей Софии было провести меня сквозь пограничный контроль без очереди. Такая услуга — девушка, умеющая проводить через границу, — была включена в стоимость моего junior suite в отеле The Fairmont Royal Pavilion. В качестве бонуса.
 

На Барбадосе до того я был лишь однажды, девять лет назад, и тогда, накануне Нового года, простоять в очереди пришлось часа три. Без воды и кондиционера, в душном помещении аэропорта, похожего на гигантский сарай.

Сахар более не приносит денег, и старые заводики приспосабливают под иные нужды

 

Вместо сарая теперь — вполне роскошное здание, с кондиционерами, работающими на полную мощность, так что даже стояние в очереди к пограничнику не превращается в пытку. Впрочем, без очереди — все равно лучше. Офицер, сличив фотографию в моем паспорте с лицом лучезарно ему улыбавшейся Софии, поставил печать, и мы пошли получать багаж. Тем временем на мой телефон пришло сообщение, и, пока я пытался понять, почему «Билайн» приветствует меня на Ямайке, а не на Барбадосе, София шепотом учила меня осторожности: «Сэр, вы бы убрали телефон. Да и часы совсем не обязательно демонстрировать. Мало ли что».

Советы премудрой Софии мне не понадобились. Как и предостережения товарища, накануне поездки советовавшего не заезжать на восточный берег острова без особой нужды и с фотокамерой. Хулиганской своей стороной Барбадос ко мне не повернулся. Наверное, не там я проводил время, предпочитая восточному побережью западное, а злачным местам — местные отменные рестораны.


Все планы на активный отдых на Барбадосе рушатся на пляже: на белом песке да у синего моря хочется только лежать


В первый же вечер я решил отправиться в Cin Cin, самое новое гастрономическое заведение острова, рекомендованное мне двумя таксистами, одним консьержем и полудюжиной журналов, найденных в гостиничном номере. Свободных мест в Cin Cin в нормальное время не было, а потому ужинать пришлось в шесть часов, когда за остальными столами еще никого не было. Впрочем, Ларри Роджерс, повар и владелец, на кухне был, и сырую рыбу с соусом понзу, имбирем, чили и каперсами мне принесли минут через пять после заказа. Столь же быстро шеф приготовил и тунца — лишь слегка обжарив его в специях.

Ветер и шум волн заглушали голоса, но было ясно, что серферы орут от восторга. Ну, или матерятся


Примерно то же самое — совсем сырую или едва приготовленную рыбу — я заказывал все последующие дни. «Сырой» тренд доплыл до Барбадоса, и местные повара теперь предпочитают не портить продукты готовкой, зато щедро сдабривают махи-махи (самую распространенную у берегов острова рыбу; ее здесь — к ужасу посетителей — называют дельфином) и морского окуня дальневосточными соусами вроде того же понзу, который делается из рисового уксуса, сладкого вина, хлопьев сушеного тунца, водорослей и цитрусовых. В Daphne’s (ресторане по соседству с предназначенным только для взрослых, то есть отчаянно модным отелем The House) мне подавали карпаччо из махи-махи и лосося с сычуаньским перцем, в Cobblers Cove — чуть выдержанного в патоке тунца и маринованных в лимонном соке креветок, в The Cliff — тартар из тунца с васаби и того же тунца, только слегка обожженного на открытом огне, в Bajan Blue — севиче из окуня.

Фирменный цвет лучшего карибского отеля Sandy Lane – розовый

 

Рыба и морепродукты, конечно, подаются не только очевидно сырыми. В Sandpiper я ел классические fish’n’chips, а в Cobblers Cove — «улов мистера Баркера» (старого рыбака, каждое утро выходящего в море и доставляющего к обеду свою добычу на кухню) — рыбу, приготовленную «до черноты»: филе обмазывают специями (паприка, кайенский и черный перец, тимьян и пр.), маслом и бросают в раскаленную чугунную утятницу, где каждая сторона «обугливается» по 2-3 минуты. Внутри рыба все равно остается сырой.


Заказывать можно не только рыбу. В том же Bajan Blue, ресторане при лучшем карибском отеле Sandy Lane, в меню есть и стейки, и артишок по-римски, и даже пицца за 485 местных долларов — с трюфелями и... жареной картошкой. Пицца эта расходится как горячие пирожки. Что не удивительно — самые скромные номера в Sandy Lane не отдаются дешевле тысячи долларов (не местных, американских), и это не в сезон! Но и получает гость за свои деньги совсем уж космического уровня сервис (даже в лежаки на пляже вмонтированы кнопки вызова официантов), отменную еду и возможность сдать детей в kid’s club, в котором даже самые привередливые чада готовы проводить время от заката до рассвета, а некоторые и вовсе от рождения до совершеннолетия. Раньше в комплекте еще был Лучано Паваротти (тенор часто снимал в Sandy Lane виллу на берегу, потому его можно было видеть в окрестностях), но и сейчас в отеле останавливаются гости с узнаваемыми физиономиями и голливудскими повадками. Вроде Рианны, канонической исполнительницы барбадосского гимна.


Плавучие платформы на гостиничном пляже

Мой первый отель – Royal Pavilion — был заметно скромнее Sandy Lane, зато из номера, минуя коридоры, холлы и — что важнее — бары, я мог выходить на террасу, а с нее — прямо на пляж. Удобство, однако, иногда поворачивалось своей обратной стороной. В первую же ночь, часа в два, у меня в номере раздался звонок. Взволнованная дежурная попросила меня закрыть раздвижные двери, ведущие на террасу: «Сэр, охранник устал следить за вашей комнатой, а ведь с моря кто-нибудь может легко проникнуть к вам!» Пришлось закрываться и включать кондиционер.Действительно, частных пляжей на Барбадосе нет, и с моря или пляжем на территорию любого отеля волен попасть каждый. Тем не менее никаких леденящих кровь историй я не слышал, да и в номер никто — даже комары — проникнуть не стремился. Вообще пляжи острова — отдельная тема. Те, что на западе, — из мелкого, словно просеянного через сито белого песка. Песок этот волнами и течением то выносит на берег, то смывает обратно, а потому многие пляжи могут в действительности выглядеть не совсем так, как на картинке.

Сегодня пляж м широкий и ровный, завтра — узкий и с камнями, торчащими из песка. Есть, конечно, более стабильные, защищенные от течений и ветра пляжи, и на таких пляжах стоят лучшие отели — вроде того же Sandy Lane или The Royal Pavilion, есть менее удачливые отели, полосу песка при которых время от времени съедает море; но и те и другие все равно находятся на берегу Карибского моря, а не океана, который омывает восточный берег, где в бурлящую воду и зайти-то страшно. Зато там, на востоке, где постоянно дуют ветра и где волны, — нечто вроде серферского рая.


Местные жители плавание в море заменяют рисованием с натуры

 

В один из дней меня занесло в старый отель Round House, стоящий на скале над бухтой Супница, местом проведения чемпионатов по серфингу. С террасы отеля можно было разглядеть парней, вместе с досками болтавшихся в воде. Время от времени среди волн находилась единственно правильная, и парни, как один, вскакивали на доски и пытались удержаться на волне. Ветер и шум волн заглушали голоса, но было ясно, что серферы орут от восторга. Ну или матерятся.

На восточном побережье, пожалуй, только одна приличная гостиница — The Crane. Она же — и самая старая на острове, еще XIX века. Вокруг исторического здания понастроено много новых корпусов, но в Crane все равно чувствуется дух авантюризма, заставившего первых владельцев возвести отель на высоком берегу, обдуваемом вечными ветрами. Вообще-то The Crane — не совсем гостиница. Пару лет назад владельцы начали продавать номера во временное владение всем желающим, и желающих оказалось столько, что комнаты и апартаменты в отеле разобрали за несколько месяцев. Работает система по типу классического таймшера — ты покупаешь ежегодную неделю (вполне определенную, к примеру, 44-ю), или две, или столько, сколько тебе надо, а потом «отдаешь» эту неделю (если не хочешь приезжать сам) в управление дирекции гостиницы (либо меняешь на другую неделю), а она, дирекция, сдает «твои» апартаменты кому-нибудь в аренду и осуществляет обслуживание. Оказалось, желающих быть «акционерами» номера отеля — огромное количество, и владельцы теперь бесконечно возводят новые корпуса, виллы, рестораны и прочие объекты на территории The Crane.
 

Семейный отель Coral Reef – образец колониального стиля


Пляж The Crane, как и полагается на восточном берегу, с большими волнами. В отличие от спокойных лагун запада Барбадоса тут не поплаваешь, на этом пляже надо прыгать, кричать, бороться с волнами. Однако многим нравится как раз это.


В Coral Reef, моем втором отеле на Барбадосе (неподалеку от Хоултауна, городка с активной ночной жизнью и торговым центром с вывесками вроде Louis Vuitton и Ralph Lauren), я получил приглашение посетить хозяйскую виллу. По традиции семья владельцев устраивает у себя коктейль раз в неделю, и всех вновь прибывших гостей зовут на ромовый пунш и канапе.

В углу роскошного парка, за мостом над прудом с золотыми рыбинами, я нашел колониальный дом, выстроенный из коралловых блоков. По гостиной шныряли официанты с коктейлями, сын владелицы с женой встречали приглашенных. Раскланявшись, я схватил стакан с пуншем и стал рассматривать семейные фотографии. Вот уже умерший владелец с женой и детьми, вот дети в колледже, а вот они — на разных снимках — уже со своими детьми. Все они выглядят англичанами, и вся их жизнь связана с Барбадосом.
 

В ресторане The Cliff не только лучшая терраса, но и лучшая еда на острове


От разглядывания карточек меня отвлекли две дамы, пожелавшие познакомиться с «одиноким джентльменом». Дамы оказались сестрами-англичанками, их английские мужья подошли чуть позже, их британские дети — уже вполне взрослые — еще через пару минут. Мы разговорились. Старший из мужей, взяв на себя труд рассказать мне о Карибах, сказал, что «Барбадос остается самым британским из островов». На вопрос «Почему?» мой собеседник ответил: «Наверное, из-за того, что он первым из карибских колоний получил независимость. Еще в начале шестидесятых. И потому здесь все еще любят нас».


Конечно, «британскость» Барбадоса выражается не только в левостороннем движении, официальном статусе английского, привычке пить пятичасовой чай, наличии fish’n’chips в меню ресторанов. Здесь есть что-то от старой доброй Англии: традиции, любовь к морю, почитание королевы. Здесь умеют угождать без потери достоинства, принимают все новое, не забывая о старом, предпочитают старомодное модному. За это остров любят британцы. И потому здесь так хорошо. Я тоже полюбил Барбадос. Ничто британское мне не чуждо.
 

Гид: Барбадос

British Airways (от 26 840 руб.) летает из Гатуика каждый день. Общее время в пути, включая пересадку, 17 часов. Кресла в бизнес-классе  раскладываются до состояния кровати. Даже если у вас нет британской визы, прилетев в Лондон, на границе вы сможете получить разрешение на 24-часовое пребывание здесь, предъявив билеты на рейс до Барбадоса.
 

Лучший отель Барбадоса (да и всего Карибского бассейна) — Sandy Lane (от $1000). Отличный пляж, безупречный сервис, несколько полей для гольфа, каскадный бассейн и детский клуб.
 

Fairmont Royal Pavilion (от $450) — отель поскромнее, но, как и Sandy Lane, с
прекрасным пляжем. Рекомендуем номера junior suite с выходом к морю.
 

Coral Reef Club (от $250) и Sandpiper (от $350) — для тех, кому нравятся колониальный стиль и жизнь в саду.
 

The House (от $750) — для прожигателей жизни, а Cobblers Cove (от $350) — для любителей уединения.
 

The Crane (от $430) стоит на высоком берегу; здешний пляж для тех, кто не боится волн.
 

The Cliff (от $200) — гастрономический рай; в первый визит закажите дегустационное меню.
 

Cin Cin by the Sea (от $150) и Daphne’s (от $130) — для любителей средиземноморской кухни, а пляжный Lobster Alive (от $100) — для лобстерных маньяков. Рестораны при отелях, как правило, вполне хороши. Рекомендуем тот, что в Cobblers Cove.
 

Luxury Caribbean Resorts Collection (это же агентство предоставит русскоязычный консьерж-сервис на Барбадосе), SodisLuxe Tour.

первая полоса

Декабрь-Январь 2016-2017

Подпискана CN traveller

Первые 30 подписчиков на 6 номеров получают реконструирующее средство для волос с маслом иланг-иланга от Secret Professionnel by Phyto.

подписаться

Цифровыевыпуски
CN traveller

facebook

CN Traveller
в Facebook

vkontakte

CN Traveller
в Vkontakte

Twitter

CN Traveller
в Twitter

youtube

Видео-канал
cn traveller

instagram

CN Traveller
в instagram

Instagram
google+

cn traveller
в google+