You are viewing the Russian CN Traveller website. If you prefer another country’s CN Traveller website, select from the list

путешествие Зимой

Конец света: путешествие по Патагонии

Геннадий Иозефавичус добрался до точки, в которой сходятся Тихий и Атлантический океаны

Иозефавичус

Геннадий ИозефавичусСпециальный корреспондент

Геннадий Иозефавичус Специальный корреспондент

Тающие на глазах ледники, штормы, отменяющие земное притяжение, лунные пейзажи чилийской Патагонии — Геннадий Иозефавичус добрался до точки, в которой сходятся Тихий и Атлантический океаны.

В заливе Улайя когда-то останавливалось судно «Бигль», на котором по крайнему югу Америки путешествовал молодой Чарльз Дарвин


В Сантьяго, где я остановился в марте по пути в столицу чилийской Патагонии, город Пунта-Аренас, было жарко и туманно. Смог заполнил ложбину между горами, в которой по прихоти колонизаторов расположился Сантьяго. Осматривать достопримечательности не хотелось, зато после долгого перелета хотелось есть. И я поехал на рынок. Не на Центральный, забитый туристическими рыбными ресторанами, а на рынок Ла-Вега, куда крестьяне привозят свой товар и где жизнь и толкотня. 

Таксист высадил меня у павильона с венками и похоронными букетами. Нырнув в прохладный полумрак, я спросил цветочников, где дают поесть, и огромный парень указал секатором на улицу. Перейдя по расплавленному асфальту на другую сторону дороги, я вошел в ворота и снова оказался в темноте, освещаемой редкими лампочками. Отправившись на стук ложек, я вышел к обжорным рядам: по левую сторону стояли крытые клеенкой столы, по правую — нехитрые кухни. Одни тетки, помешивая половниками, готовили, другие разносили разлитое по мискам варево. 

Начальник экспедиции Маурисио Альварес


Я уселся на табурет, рассмотрел картинки, пришпиленные к стене, и заказал пиво и касуэлу. Вскоре на столе появилась глубокая тарелка дымящегося густого супа — с горой посыпанных зеленью мяса и картошки. Подправив варево перцем и соусом из кинзы, я размял картофель и приступил. То ли я был голоден, то ли суп был действительно вкусным, но я не мог оторваться от варварской похлебки. Половина все равно осталась недоеденной. На нее тут же нашелся претендент: из тени вышел аккуратный мужичок и, вежливо спросив разрешения, перелил остатки супа к себе в судок. Обед нам обошелся в две с половиной тысячи песо (около полутора сотен рублей). 

По дороге в Пунта-Аренас рейсовый самолет пару раз садился, так что на берегу Магелланова пролива я оказался незадолго до отхода корабля. Шел дождь, дул сильный ветер и одновременно светило солнце, небо было разрезано несколькими радугами — погода была типично патагонской. Пунта-Аренас устроен просто и аккуратно: широкие улицы идут с севера на юг и с запада на восток, пересекаясь друг с другом под прямым углом. Сюда прилетают любители пеших походов, чтобы уехать дальше, в сторону каменных клыков Торрес-дель-Пайне. Отсюда же уходят круизы по фьордам Магелланова пролива и улетают самолеты на Южный полюс. В сезон здесь людно, магазины, торгующие ветровками, ботинками и прочим туристским скарбом, заполнены клиентами, в отелях нет мест. Зимой же, то есть нашим летом, город словно вымирает. Даже местные не рискуют без особой нужды выходить из домов: по прямым улицам, как по аэродинамическим трубам, дуют такие ветра, что пешеходам приходится держаться за судовые тросы, протянутые от столба к столбу.

Главное достоинство кают Stella Australis — иллюминаторы во всю стену


Зарегистрировавшись в конторе круизной компании и сдав багаж, я пешком дошел до порта, нашел нужный причал и поднялся на борт Stella Australis — одного из двух судов, которые ходят по маршруту «Пунта-Аренас — мыс Горн — Ушуая». За четверо суток мы должны были пройти Магеллановым проливом до Тихого океана, выйти в открытое море, зайти в другой пролив — Бигл, по нему выбраться в Атлантику, дойти до мыса Горн, у которого два океана сходятся, и завершить путешествие в аргентинской Ушуае. 

План мне нравился, погода, я надеялся, хоть иногда будет радовать. Нравилась и каюта, особенно то, что иллюминатор в ней занимал почти всю стену. С таким «окном в мир» никакой телевизор был не нужен.

Вскоре после выхода судна из порта была объявлена учебная тревога. Пассажиров попросили надеть спасательные жилеты и собраться на шлюпочной палубе. Так мы все и познакомились. Среди шестидесяти гостей оказалось много англичан, чуть меньше — американцев и немцев, остальные были чилийцами, аргентинцами и бразильцами. Вскоре капитан пригласил нас на коктейль. Подавали писко-сауэр — каноническую чилийскую смесь писко (некрепкого виноградного дистиллята), лимонного сока и яичного белка. Капитан представил команду, начальник экспедиции — гидов и лекторов. На этом торжественная часть завершилась. 


За четыре дня путешествия шеф ресторана на Stella Australis Родриго Руис успевает показать все, на что он способен. На фото — спаржа, запеченная под сыром


Следующее утро началось со встречи с магеллановыми пингвинами. На берег мы не высаживались: птиц рассматривали прямо с резиновых лодок «Зодиак», а птицы нас — с берегов мыса Такера. Обе стороны остались не вполне довольными: нам хотелось пообщаться с пингвинами поближе (подвела погода: накрапывал дождь), им — чтобы мы поскорее исчезли.

Зато после обеда вышло солнце, небо расчистилось, и в залив Эйнсворта мы заходили, предвкушая долгую приятную прогулку. Высадившись на берег, мы разбрелись исследовать Огненную Землю, ту самую, которую измученный путешествием Магеллан, уже не надеявшийся найти пресловутый путь из Атлантики в Тихий океан, принял за пылающий остров. На самом деле это туземцы (их мореплаватель принял за великанов) всего лишь жгли костры. В день нашей высадки никто костров не жег. Их вообще сегодня некому жечь: туземцев истребили колонизаторы, а те, что остались, позже вымерли. Сегодня места, по которым ходили мы, пустынны и заповедны. Суровая местная природа лаконична и монохромна. 


Ночью мы вышли в океан и немедленно обнаружили, что все вещи, которые перед сном не были надлежащим образом закреплены, умеют летать. Книги, бутылки, стаканы, фотоаппараты, телефоны — все это порхало ночью по каюте, не встречая сопротивления. Земное притяжение было отменено штормом. Впрочем, к утру стихия успокоилась, вернее, мы от нее сбежали, уйдя из океана в пролив Бигл. А к обеду вошли в удивительный залив, питаемый подтаивающим ледником Пиа.

Ледник Пиа на побережье пролива Бигл


На «Зодиаках» мы высадились на берег метрах в трехстах от языка (так называется подвижная часть ледника). Время от времени от ледника откалывались куски — иногда небольшие, с подмосковную дачу, а порой и с двухэтажный дом. Они со страшным грохотом падали в воду, и по спокойной лагуне пробегало небольшое цунами. Мы поднялись на огромный валун. С его вершины ледник — сверху грязный, покрытый местами землей и пронзительно синий на сколах — выглядел грандиозно. Казалось, гигантское нечто, несущее миллиарды тонн своего веса по каменному ложу, сейчас оживет. Даже не так: ледник и без того казался живым, но при взгляде на него сверху становилось очевидным, что медлительность может оказаться мнимой.


Растревоженные, мы вернулись к тому месту, где сошли с лодок. А там... появился бар. Наливали горячий шоколад и виски с ископаемым льдом. Закуска у меня была своя: по дороге я собрал горсть морошки.

Берега острова Огненная Земля


Ранним утром следующего дня мы были разбужены капитаном, оповестившим, что Stella Australis бросила якоря у самой южной точки Америки — мыса Горн, таинственного, страшного, окутанного мифами и легендами. У него сшибаются воды двух океанов, в этих водах лежат на дне десятки затонувших кораблей. Для любого капитана — даже сегодня, при всех возможностях современного навигационного оборудования, — обогнуть мыс Горн — как в космос слетать. 


На «Зодиаках» мы подошли к берегу. Волны, перекатываясь через наши утлые суденышки, заставили нас позавидовать аборигенам, точно знавшим, как спасаться от ледяной воды: индейцы не носили одежды и обмазывались толстым слоем жира. Потом был подъем по бесконечной лестнице вверх, к маяку, в котором круглый год живет семья капитана ВМФ Чили (смотритель, его жена, их сын и весьма не подходящий этим местам белый пудель). Тысяча неуверенных шагов навстречу ветрам и дождю, идущему параллельно земле, и вот они, оба океана с высоты полета альбатроса. Они действительно встречаются, и от этой встречи рождается бешеная энергия, сокрушающая скалы и заставляющая содрогаться железные корпуса кораблей. Даже странно, что океаны еще не подточили сам мыс.

Хранители маяка на мысе Горн — капитан ВМФ Чили и его пудель

 

Нам оставалось зайти в залив Улайя, забраться там на высокий холм и, закрыв глаза, вслушаться в звуки природы. А потом открыть глаза, чтобы увидеть с высоты пять палуб Stella Australis и череду островов, меж которыми когда-то легко скользили пироги обнаженных аборигенов.

Куда плыть:

сезон круизов к Огненной Земле и фьордам Магелланова пролива продолжается с сентября по апрель. 

Откуда плыть:

компания Australis предлагает два основных типа круизов: «в одну сторону» (от чилийского Пунта-Аренас до аргентинской Ушуаи или в обратном направлении) и «кольцевой» (из Пунта-Аренас с заходом в Ушуаю и обратно или с началом и окончанием круиза в Ушуае). 

На чем плыть:

по маршрутам ходят два пятипалубных судна — Stella Australis и Via Australis. Stella Australis новее (построено в 2010 году), вмещает 210 пассажиров, а дизайн его 96 кают площадью от 16,5 до 20,5 м2 продуман лучше. На Stella Australis есть фитнес-центр и ресторан «Патагония». 


australis.com, размещение в двухместной каюте — от $1 200 с человека, в стоимость входят питание и все экскурсии.


 

 

первая полоса

Декабрь-Январь 2016-2017

Подпискана CN traveller

Первые 30 подписчиков на 6 номеров получают реконструирующее средство для волос с маслом иланг-иланга от Secret Professionnel by Phyto.

подписаться

Цифровыевыпуски
CN traveller

facebook

CN Traveller
в Facebook

vkontakte

CN Traveller
в Vkontakte

Twitter

CN Traveller
в Twitter

youtube

Видео-канал
cn traveller

instagram

CN Traveller
в instagram

Instagram
google+

cn traveller
в google+