You are viewing the Russian CN Traveller website. If you prefer another country’s CN Traveller website, select from the list

путешествие На уик-энд

Короткое путешествие в Кордову

В Барселоне бурлит ночная жизнь, в Мадриде идет гастрономическая революция, а в андалусской Кордове полная идиллия, как тысячу лет назад

Вид на собор Mezquita de Córdoba, Римский мост и мост Мирафлорес с южного берега реки Гвадалквивир

Кажется, что где-то вдалеке гремит гром. Звук приближается, становится все громче. Я выбегаю из отеля, чтобы понять, что случилось. Сворачиваю за угол и вижу, как по улице под барабанный бой несут на носилках статую Мадонны в небесно-голубом платье. Гигантские носилки обтянуты бархатом, Мадонна утопает в лилиях, по углам от статуи стоят канделябры в виде извивающихся золотых змеев, пахнет фимиамом. Время от времени старший в процессии бьет молотком, знаменуя остановку. Постепенно барабаны стихают, Мадонна, словно видение, исчезает из виду, оставляя в теплом вечернем воздухе аромат лилий и фимиама.

Я закусываю херес хамоном и думаю, что заказать на горячее: жареную свиную корейку, бараньи отбивные или суп из бычьих хвостов? Мы ведь в Испании, а здесь все — фанатики мяса

Наутро все это кажется сном. Я завтракаю в отеле La Hospedería de El Churrasco. Мне подают кофе с молоком и тостон — тост, смазанный мякотью свежевыжатого апельсина и оливковым маслом, посыпанный сахаром и корицей. Тостон — это Андалусия в миниатюре: римляне завезли сюда оливки, а мавры — сахар, цитрусы и восточные специи. Такая же гремучая смесь в архитектуре Mezquita de Córdoba — мечети, чей минарет возвышается над крышами Кордовы и служит здесь главным ориентиром. Я отправляюсь на экскурсию к Mezquita сразу после завтрака. Мечеть мавры построили, едва завоевав в начале VIII века южную Испанию и сделав Кордову своей столицей.

Исполнительница фламенко в театре Tablao El Cardenal

 

Все улицы в Кордове так или иначе ведут к мечети. Я прохожу мимо синагоги возле Plaza de Maimónides (площадь Маймонида), сворачиваю в узкий переулок Calle de los Judios (Еврейская улица), пересекаю Patio de los Naranjos (Апельсиновое патио) — площадь, засаженную апельсиновыми деревьями, — и попадаю в финиковую рощу. Правда, финиковые пальмы на деле оказываются романскими колоннами, сделанными из порфира, яшмы и мрамора и образующими арки, как настоящие деревья в аллеях. Поверх первого — второй ряд арок и колонны с коринфскими капителями. Вот молельная ниша имама, стены которой покрыты затейливым узором из золотых листьев и византийской мозаикой, а вот сводчатый потолок, словно копия потолка Шартрского собора. Все потому, что во время христианской Реконкисты в XV веке в Испании разрушили почти все мечети, но в Кордове освободители решили не сносить здание, а построить поверх него христианский собор. Даже император Карл V пришел в ужас от получившегося гибрида. Так и сказал строителям: «Собор можно было построить где угодно. А вы вместо этого уничтожили шедевр».

Марокканский чай и турецкие сладости в чайной Salón de Té

 

Я размышляю о правоте императора за ланчем. Сначала заказываю ледяной херес и прозрачный, как тюль, хамон. А дальше — дилемма: попробовать жареную свиную корейку, бараньи отбивные или суп из бычьих хвостов? Тут я снова отвлекаюсь на раздумья: в чем причина такого фанатичного отношения испанцев к мясу и прежде всего к свинине? Может, дело в идее limpieza de sangre, «чистоты крови»? Евреи и мусульмане, пережив Реконкисту, принялись есть запрещенное им религией мясо, чтобы доказать свою приверженность христианскому режиму? Ответа мы не узнаем. Несомненно лишь то, что испанцев хлебом не корми — дай только есть все эти бесчисленные чоризо, морсильи, хамон, чулетас, ломо.

В Кордове есть то, чего не увидишь в других городах Испании: дворцы халифов и католических королей, синагога и даже постоялый двор из «Дон Кихота»

Пообедав, я отправляюсь на прогулку по маршруту, который друзья посоветовали пройти, чтобы узнать и понять Кордову. Надо увидеть, сказали они, руины дворца Мадина аз-Захра, в котором жил халиф, посетить Алькасар (дворец-крепость христианских королей) и зайти в синагогу. Никак нельзя забыть и про римлян, наследием которых полон местный археологический музей, и постоялый двор на площади Plaza del Potro, описанный Сервантесом в «Дон Кихоте».

Сильнее всего меня впечатляет синагога. Построенная в 1315 году, эта крошечная молельня с узорами на мраморных стенах — одна из трех синагог, сохранившихся в Испании до наших дней, и единственная в Андалусии. Ее, конечно, тщательно отреставрировали, но все равно невероятно, что, скажем, надписи на иврите, окаймляющие окна и двери, пережили Реконкисту. Их просто заклеили, когда в XVI веке превратили здание в больницу для страдающих водобоязнью.

Молодой человек в костюме матадора у стен собора Mezquita de Córdoba

В мой последний день в Кордове меня приглашают на обед к Сальме аль-Фаруки — вдове французского философа Роже Гароди. Статуя Аверроэса, величайшего арабского мыслителя, встречает меня в углу тенистого патио в доме Сальмы, в молельной нише стоит мраморная чаша с водой, в которой плавают лепестки роз. Цветущие кусты гардении, банановые деревья, алоэ и жасмин обступают фонтан, и лишь плеск воды да птичьи трели нарушают тишину. Хозяйка в белой робе, тюрбане и огромных жемчужных серьгах представляет меня имаму новой мечети La Mezquita de los Andaluces, построенной в Кордове два десятилетия назад. Он уже сидит за столом и потягивает мятный чай. Нам подают нежную пастилу из голубятины, присыпанную сахаром и корицей, кускус с хариссой, халву, финики, кофе. Сальма рассказывает о своей жизни. Она родилась в Иерусалиме, в 1948-м переехала с семьей в Каир, в 1987-м поселилась с мужем в Кордове. Марксист Гароди на склоне лет основал музей еврейского, христианского и мусульманского наследия. Размещенный в средневековом замке, El Museo de las Tres Culturas ностальгирует по конвивенсии — эпохе мирного сосуществования мусульман, христиан и иудеев с Х по XII век, породившей великих художников, поэтов, ученых, мыслителей.

С тех пор, особенно за последние десятилетия после смерти Франко и восстановления монархии, Испания изменилась до неузнаваемости. Но настоящее очарование Кордовы — в ее несовременности. Живя здесь, находишься в постоянном контакте с прошлым. Я снова мысленно прогуливаюсь по кордовской синагоге, вдыхаю фимиам, окутавший лик Мадонны на уличном шествии, вижу силуэт новой мечети на фоне безоблачного голубого неба, как на полотнах Матисса. Спустя тысячу лет история Кордовы, кажется, описала полный круг.

первая полоса

Декабрь-Январь 2016-2017

Подпискана CN traveller

Первые 30 подписчиков на 6 номеров получают реконструирующее средство для волос с маслом иланг-иланга от Secret Professionnel by Phyto.

подписаться

Цифровыевыпуски
CN traveller

facebook

CN Traveller
в Facebook

vkontakte

CN Traveller
в Vkontakte

Twitter

CN Traveller
в Twitter

youtube

Видео-канал
cn traveller

instagram

CN Traveller
в instagram

Instagram
google+

cn traveller
в google+