You are viewing the Russian CN Traveller website. If you prefer another country’s CN Traveller website, select from the list

путешествие В город путешествие Для гурманов

Мехико: столица магического реализма

Современные отели и небоскребы, и в ресторанах высокой кухни подают ацтекскую еду, а в получасе езды от центра царит тысячелетний покой

   

Севиче, крабы и тосты с рыбным паштетом и свежими овощами в ресторане Contramar
 

Лето, разгар дня, зеленые улицы Мехико залиты солнцем. Я сижу за столиком кафе в районе Condesa и просто смотрю на то, что происходит вокруг. Вот два молодых бизнесмена сели в такси и встали в пробке. Вот мимо меня на трехколесном велосипеде с тележкой проезжает продавец лепешек tamale. Высоким голосом он нараспев кричит: Tamales oaxaqueños, tamales ricos, «Оахаканские лепешки, вкусные лепешки» (Оахака — штат на юге страны, в котором живет половина всех индейцев Мексики. — Прим. ред.). На крик из дома выходит хозяйка, по пути вытирая руки о фартук. Ниже по улице вот-вот подерутся две таксы — их хозяйке не до них: она что-то пишет в телефоне. В магазине по соседству с моим кафе две светловолосые девочки покупают домашнее мороженое. Двое мужчин стоят в очереди к чистильщику обуви. 

Мехико не имеет ничего общего с остальной страной

Мехико — город перенаселенный, грязный, шумный, но и экстравагантный, экзотичный, притягательный. Это еще и одно из самых спокойных мест в Мексике — если, конечно, можно назвать так третий по величине город мира. И все же здесь спокойно: даже торговцев наркотиками, которые правят улицами других мексиканских городов, в Мехико почти не встретишь. Журналист Карлос Пуиг из местной газеты Millenium объясняет это тем, что сохранять столицу безопасной — в интересах самих людей. «В Мехико ездят все, — говорит Пуиг. — Одни здесь живут, хотя работают в других городах, у других здесь родственники, у кого-то — бизнес. Те, кто приезжает в Мехико со всей страны, хотят, чтобы здесь было спокойно. В том числе и наркоторговцы». 

Уличный рынок

Как и многие жители столицы, Пуиг хочет убедить меня в том, что «Мехико не имеет ничего общего с остальной страной». Это похоже на правду: у Мехико действительно гораздо больше общего с Буэнос-Айресом, Парижем и Лос-Анджелесом, чем с мексиканской глубинкой. А с тех пор как два десятилетия назад Мексика, США и Канада подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле, Мехико превратился и в финансовую столицу Северной Америки — под стать Нью-Йорку. Деньги здесь повсюду: выстроены небоскребы, отели роскошны, улицы полны современных автомобилей, люди модно одеты, дома отремонтированы. Как всегда бывает в таких случаях, жизнь в Мехико бьет через край, и эта атмосфера успеха и достатка заряжает энергией всякого, кто сюда приезжает.
 

У Мехико долгая и сложная биография: столетия доколумбовой цивилизации, пять веков с момента открытия Америки. Здесь во всем смешаны культура, традиции, судьбы, каждая вещь имеет историю. Взять древнего ацтекского бога солнца Уицилопочтли. По легенде, он имел тело колибри, которая однажды встретилась кочующему племени и привела его в горную долину, где позднее был основан Мехико. Казалось бы, красивая, романтичная история. Не тут-то было. Через 300 лет после того, как ацтеки поселились в той долине, Уицилопочтли явился к ним в виде воина с лицом из камня и потребовал приносить ему дань, чтобы солнце вставало по утрам. Ацтеки жертвовали Уицилопочтли человеческую кровь ведрами и вырывали ради него у людей сердца. 

Национальный антропологический музей Мехико — шедевр модернизма и один из лучших археологических музеев мира

Я увидела скульптуру Уицилопочтли в Национальном антропологическом музее — похожем на бункер здании, которое хранит сокровища со всей Мексики и находится в тихом зеленом парке Чапультепек на холме в центре столицы. Здешний бог-колибри весит больше тонны. Рядом с Уицилопочтли — скульптура его матери Коатликуэ, богини земли. У нее вместо лица — две змеиные головы, на ногах — когти, на шее — ожерелье из рук, сердец и черепов принесенных ей в жертву людей. Сестра Уицилопочтли — богиня луны Койольшауки — тоже здесь. По легенде, Уицилопочтли обезглавил и расчленил ее (а до того он переубивал своих братьев, которых были сотни).
 

В Мехико нельзя шагу ступить, чтобы не услышать подобную историю. У этого города две жизни. Одна – видимая, веселая, которую наблюдаешь каждую минуту: в этой жизни местные едят лепешки, пьют текилу, оживленно разговаривают. Другая, параллельная историческая жизнь, скрыта от глаз, как скрываются под асфальтом улиц древние реки. Бог с этим Уицилопочтли, возьмите хотя бы личинки муравьев. Племена, населявшие Мексику в старину, ели их, с большим трудом собирая с корней агавы или алоэ: личинки богаты белком. Их до сих пор едят в деревнях — и подают в лучших ресторанах Мехико. Сейчас я сижу в одном из таких. В зале ресторана Pujol — черные стены, за столами с белыми скатертями сидят очень успешные, судя по виду, бизнесмены. Сегодня в Pujol — два дегустационных меню: «Море» и «Земля». В «Землю»-то и входят личинки муравьев. Как та зазывная песня индейского продавца лепешек, это экзотическое блюдо и есть Мексика — ее уникальное прошлое, которое в наши дни зажило новой жизнью вместе с самой страной.

В Museo Soumaya собраны более 65 тысяч произведений искусства, в том числе свыше трехсот пятидесяти работ Огюста Родена

Еще одна типично мексиканская форма превращения будничной жизни в историю — мурализм. На своих настенных картинах художники изображают сцены с максимальной детализацией. Самые потрясающие работы в этом жанре создал Диего Ривера. Когда оказываешься перед ними, теряешь дар речи. Со мной было именно так. В один из дней вдруг пошел дождь. Чтобы переждать его, я зашла в Национальный дворец, мимо которого проходила (это огромное правительственное здание на площади Plaza de la Constitucion в центре Мехико). И увидела фрески Риверы в холле. Яркие цвета, сомн героев и бесконечный, бесконечный размер картины — такой, что, глядя на нее, ты и сам чувствуешь себя героем ее сюжета. 

Мехико — город реальной магии

На фресках Риверы изображено ровно то, что происходит в Мехико здесь, сейчас, и это любопытнее всего. Вот написанный художником мир ацтеков с пирамидами, озерами, каналами, богами в перьях, вдоль которого я иду, — а в сотне метров от фрески, на улице, проводят раскопки пирамид, построенных, еще когда на месте Мехико стоял ацтекский город Теночтитлан. Чуть дальше, в районе Xochimilco, по каналам, построенным в те же времена, плавают плоскодонные лодки. А когда доходишь до изображенных Риверой испанских солдат, евангелистов, инквизиторов, палачей, понимаешь, что вот этот самый Национальный дворец был построен как раз этими самыми испанцами. И мир ацтеков был разрушен тоже ими. Но, как и в истории, на полотнах художника эти миры соседствуют, и больше им нечего делить.

Хотя даже картины Риверы не могут состязаться с сюжетами мексиканских сериалов и женских романов. Кратко изложу лишь один: рабыня служит конкистадору переводчицей, затем становится его любовницей, рожает ему ребенка. Тут конкистадор душит свою жену-испанку (внимание: ниткой жемчуга). Его судят за убийство, но оправдывают. Затем рабыня становится любовницей советника мексиканского президента, дальше — известной певицей и любовницей уже президента (следующего).

Мастерская Фриды Кало в ее доме-музее Casa Azul

После такого еще раз убеждаешься, что Мехико недаром называют городом магического реализма. Хотя правильнее было бы сказать, что Мехико — город реальной магии.
 

В последний день я еду в район Xochimilco. Во времена бога Уицилопочтли здесь находился один из городов, которые были построены на озерах Мексиканского нагорья. Сочимилько был почти полностью затоплен — от ацтеков остались только те самые каналы. Они теперь местная достопримечательность, из-за чего в районе всегда толпы туристов. Здесь можно арендовать лодку и в компании друзей или без них плавать по каналам, обедать (посреди лодок стоят большие столы, на борт можно проносить свою еду и напитки) и рассматривать город без суеты.
 

Я приезжаю в Xochimilco на закате, выбираю не слишком оживленный причал Embarcadero Cuemanco, сажусь в лодку, и мы отплываем: только я и лодочник, правящий с помощью длинного шеста. Навстречу плывет лодка, полная людей. На ней в самом разгаре вечеринка, играет аккордеон. А потом наступает тишина. Мы плывем по каналам и по истории. Вдали видны горы, с островов доносится пение птиц. Белая цапля с желтым клювом внимательно следит за нами. Черный сазан проплывает мимо, другая рыба выпрыгивает из воды у борта лодки, сверкает серебристой чешуей и вновь скрывается в воде.

 

По утрам в ресторане при отеле Downtown México подают завтраки. А по вечерам модная публика приходит сюда ради отличных коктейлей

 

Гид: Мехико
 

Как добраться:

Лучшее время для поездки в Мексику — с ноября по апрель, когда температура держится в пределах +25...+30 °C.

Прямых рейсов в Мехико из Москвы нет. Можно долететь с пересадкой в Амстердаме совместным рейсом KLM и «Аэрофлота» (klm.com, aeroflot.ru, билеты — от 45 029 руб.). Есть совместный рейс «Трансаэро» и Aeromexico с пересадкой в Лос-Анджелесе (transaero.ru, aeromexico.com, билеты — от 52 609 руб.), а также рейс AirFrance и KLM с пересадкой в Париже (airfrance.com, билеты — от 54 500 руб.). Кроме того, в Мехико из Москвы с пересадкой в Мюнхене или во Франкфурте летает Lufthansa (lufthansa.com, билеты — от 54 500 руб.).

Виза для посещения Мексики россиянам не нужна. Достаточно заполнить форму на сайте inm.gob.mx и получить разрешение на въезд в электронном виде. Распечатайте его, предъявите в аэропорту вылета и по прилете сотруднику миграционной службы. Разрешение действительно в течение 30 дней и дает право однократного въезда в Мексику. Находиться в стране можно 180 дней. Туристам, имеющим визу на въезд в США, дополнительно получать разрешение на въезд в Мексику не требуется.

За $1 в обменных пунктах дают 13 мексиканских песо (MXN).
 

Где жить:

Condesa DF: современный бутик-отель находится в самом престижном районе Мехико Condesa и занимает особняк начала XX века во французском стиле. С террасы на четвертом этаже открывается вид на зеленый парк Parque España и исторический парк Чапультепек. На террасе же работает отличный бар и подают суши. Avenida Veracruz 102, +52 55 5241 2600, condesadf.com, номера — от $245, текила в баре — $12.

Downtown México: небольшой отель на 17 номеров с баром на крыше и террасой с бассейном. В пяти минутах ходьбы — центральная площадь Plaza de la Constitucion. Isabel La Católica 3, +52 55 5130 6830, downtownmexico.com, номера — от $165.

Las Alcobas: дизайнерский отель на самой дорогой улице города — Avenida Presidente Masaryc. В 35 номерах — мебель, сделанная на заказ, и итальянские простыни. Avenida Presidente Masaryk 390, +52 55 3300 3900, lasalcobas.com, номера — от $379. 
 

Где есть:

Azul Condesa: в меню — современные версии традиционных мексиканских блюд. Попробуйте севиче и суп оaxaку с тортильей. Каждый месяц в ресторане проходят тематические фуд-фестивали. Calle Nuevo León 68, +52 55 5286 6380,  закуски — от $11, севиче — $130, суп оaxaкa — $105. 

Biko: баскские шефы Бруно Отейса и Микель Алонсо экспериментируют с молекулярной кухней. Хиты — «бумага» из картофеля и «оригами» из жженого молока. Avenida Presidente Masaryk 407, +52 55 5282 2064, biko.com.mx, блюда — от $20.

Contramar: самый популярный в Мехико ресторан, в котором подают морепродукты. Calle Durango 200, +52 55 5514 3169, contramar.com.mx, блюда — от $13.

Dulce Patria: знаменитый мексиканский шеф Марта Ортис-Чапа переосмыслила для ресторана мексиканскую кухню. Попробуйте микс из кесадильи, тартара из тунца, гуакамоле и палтуса с жареным перцем чили. Calle Anatole France 100, +52 55 3300 3999, dulcepatriamexico.com, блюда — от $20.

Maximo Bistrot Local: работает по принципу «с грядки на стол». Меню меняется ежедневно. Столы стоит бронировать заранее: ресторан считается крайне модным. Calle Tonalá 133, +52 55 5264 4291, mobistrot.com.mx, блюда — от $15.

MeroToro: шеф Жаир Теллес постоянно обновляет меню. Время от времени в нем появляются совсем экстравагантные блюда вроде усоногих ракушек. Calle Amsterdam 204, +52 55 5564 7799, merotoro.mx, блюда — от $20.

Mog: паназиатское заведение с длинными очередями на входе (столики здесь забронировать нельзя). Но подождать стоит, особенно из-за супа том-ям. Avenida Álvaro Obregón 40, +52 55 5264 0016, mogmexico.com, блюда — от $10, том-ям — $15.

Pujol: один из самых продвинутых шефов Мексики Энрике Олвера подает не только личинки муравьев, но и более привычные блюда, в основном овощные. Calle Francisco Petrarca 254, +52 55 5545 4111, pujol.com.mx, сет-меню — от $82. 

 

первая полоса

Декабрь-Январь 2016-2017

Подпискана CN traveller

Первые 30 подписчиков на 6 номеров получают реконструирующее средство для волос с маслом иланг-иланга от Secret Professionnel by Phyto.

подписаться

Цифровыевыпуски
CN traveller

facebook

CN Traveller
в Facebook

vkontakte

CN Traveller
в Vkontakte

Twitter

CN Traveller
в Twitter

youtube

Видео-канал
cn traveller

instagram

CN Traveller
в instagram

Instagram
google+

cn traveller
в google+