You are viewing the Russian CN Traveller website. If you prefer another country’s CN Traveller website, select from the list

путешествие В город

Пуп земли: путешествие в Куско

Перуанский Куско, или «пуп земли» — так с языка кечуа переводится название города, — был столицей Великой империи инков. Приехав сюда на пару дней, можно изучить тысячелетнюю историю Перу, погостить в бывшем монастыре и выпить чай из листьев коки, как это сделал Геннадий Иозефавичус

Самолету даже не пришлось сильно снижаться: вылетев из  Лимы и поднявшись выше вечных облаков, закрывающих перуанскую столицу от солнца, аэробус компании LAN за полтора часа долетел до Куско и приземлился на четырехкилометровой высоте, в узком коридоре, образованном Андскими вершинами. По-хорошему — так делают все разумные туристы — мне стоило бы без промедлений спуститься на пару тысяч метров вниз, в долину реки Урубамба, съездить оттуда в Мачу-Пикчу, дать организму привыкнуть к высокогорью. Перестать задыхаться. Превратиться в нормального человека. И только потом возвратиться в Куско, в столицу инков, разрушенную испанцами, в центр того мира, который я люблю, несмотря на  одышку и давление.

Но времени на этот раз было в обрез, в Лиме ждали дела, я прилетел в Куско на выходные и прямо с самолета, тщетно пытаясь надышаться лишенным кислорода воздухом, отправился в Куско. На сносном английском таксист выдал последние новости: свинина подорожала; дураки, ушедшие в  горы без проводника, потерялись и нашлись; улицу перед муниципалитетом сделали пешеходной. Без пробок, через какие-то дворы, узкие переулки, иногда поперек движения, он быстро довез меня до гостиницы и сдал портье отеля Palacio Nazarenas на  площади Nazarenas. Я  выпил пару чашек чаю из листьев коки (говорят, этот напиток, напоминающий по вкусу отвар банного веника, помогает справиться с высотной болезнью), поднялся, тяжело дыша, на второй этаж, уселся в кресле на балконе и прислушался к голосу города. Наверху, в районе San Blas, били колокола, по соседству кричали птицы, где-то лаяли собаки. С балкона можно было увидеть только черепичные крыши, всполошенных птиц и горные вершины. Людям, кошкам и собакам в этой картине места не было, от них остались только звуки.

Отель Palacio Nazarenas квартирует в бывшей резиденции конкистадора Мансио Серры де Легуисамона, которая была построена на руинах инкского дворца. До отеля в здании находилась обитель для девиц, удаленных  родителями от соблазнов светской жизни без пострига, эдакий богоугодный интернат для божьих невест. 

Руины древнего города Мачу-Пикчу

Послушницы из числа дочерей местной аристократии молились, рукодельничали и торговали самодельными марципанами. Покупатели клали на поддон у входа в обитель деньги и звонили в колокольчик. Поддон исчезал, а потом появлялся вновь — уже без денег, но с товаром. Клиенты никогда не виделись с марципановыми сестрами.
 
Сегодня Palacio Nazarenas — самый шикарный отель Куско, с первым в городе открытым бассейном и отменным рестораном, кухню которого отладил Вирхилио Мартинес, повар номер один Латинской Америки по версии рейтинга S. Pellegrino Latin America’s 50 Best Restaurants. Три клуатра (крытые галереи с внутренним садом), фонтан, ручей, шикарные цветы, над которыми зависают колибри, — попадая в отель, забываешь, зачем приехал. Суета отступает, туристический раж сменяется монастырским спокойствием. В принципе с территории Palacio Nazarenas и соседнего с ним отеля Monasterio, который занимает бывшее здание мужского моныстыря, даже не надо выходить: историю инков и конкисты можно изучать по имеющимся артефактам. В Monasterio — отменная коллекция религиозной живописи и фантастической красоты резной золоченый алтарь; в Palacio Nazarenas — ювелирно подогнанные друг к другу гранитные инкские глыбы, из которых сложен фундамент. Плюс фрески, старые изразцы, решетки, скрипучие лестницы, фонтаны, колодцы. Все это — музейного качества, только не в  музейной витрине и не под охраной, а в твоем номере, в гостиничном коридоре, во дворе.

Вид из окон номеров отеля Belmond Monasterio

Хотя если выйти из монастырских ворот на площадь Nazarenas и сделать два шага направо, попадаешь в настоящий Музей доколумбова искусства — МАР (Museo de Arte Precolombino). А там — экспозиция из фондов частного Museo Larco в Лиме (едва ли не лучшего в Южной Америке), четыре с половиной сотни экспонатов. Великолепная керамика, датируемая аж XIV веком до нашей эры, золото-серебро, резьба по  дереву. Все это хочется рассматривать часами. А проголодаешься — во дворе музея, некогда бывшего церемониальным двором дворца Инки, где совершали жертвоприношения божествам и религиозные обряды, есть стеклянный куб музейного кафе с неожиданно элегантным меню и учтивым официантом по имени Юрий, названным в честь Гагарина.
 
Вот этого — экспонатов мирового уровня и мирового же уровня кухни — в Куско полно. Привыкнув к высоте и  решившись на вылазки из обители, за минуты добираешься до кафедрального собора, где от серебра алтарей слепит глаза, или до архиепископского дворца, стены которого увешаны живописью. А потом делаешь шаг и попадаешь в другие храмы, храмы перуанской кухни — в ресторан Chicha шефа Гастона Акурио, предводителя перуанского гастрономического ренессанса, и на центральный рынок Mercado Central de San Pedro. Хоть рынок и  ресторан знаменитого шефа и кажутся максимально удаленными друг от  друга полюсами пищевого глобуса, готовят в  обоих местах из одних и тех же продуктов: кукурузы (при инках район Куско был настоящей лабораторией по выведению новых сортов маиса), картофеля, помидоров, киноа, субпродуктов, свинины. Концепция местного и сезонного в горах — естественная  необходимость, другого тут не водится.

С территории отеля Palacio Nazarenas можно не выходить. Фрески, изразцы, решетки, фонтаны — музейного качества, только не под охраной, а в твоем номере, во дворе, по пути на завтрак.

Забавно, но и религиозную живопись начинаешь воспринимать иначе, испытав на себе действие перуанской кухни (и чая с листьями коки). Вот, к примеру, огромная «Тайная вечеря» Маркоса Сапаты в кафедральном соборе, работа 1753 года. По ней можно изучать кусский рацион середины XVIII века. В центре стола — тарелка с зажаренной на вертеле шиншиллой (именно шиншиллой!), в мисках — половинки папайи, початки кукурузы, картофелины, в стаканах — чича, пиво  из ферментированной кукурузы. Шиншиллу теперь в  Куско  особо не готовят. А вот морских свинок — очень даже, это местный деликатес, праздничное блюдо.
 
Другая моя любимая кусская «Тайная вечеря» находится в  архиепископском дворце. Еда на столе весьма условная, зато по картине можно судить о том, как в Куско триста лет назад развлекались. Стол стоит посреди театральной сцены, Иисус с апостолами — вокруг него, зрители — индейцы и черные рабы — в стоячем партере, знать — в ложах. Перед сценой — подушечки, на которые почетные гости представления могут преклонить колени. 

Продуктовая корзина жителя Куско


До прихода испанцев урбанистическая концепция «пупа земли» (так с языка кечуа переводится Куско) была простой: каждый новый правитель империи, получая свой пост по наследству от отца, должен был покинуть дворец, в котором он вырос, и построить новый. Террасы города, карабкавшегося все выше в  горы, постоянно пополнялись домами, сложенными из огромных, идеально подогнанных друг к другу гранитных валунов. Потом пришел Франсиско Писарро, и началась новая история Куско, уже не столицы империи, а испанского города, вознесенного на тысячи метров над уровнем океана. Церкви, монастыри и дома аристократов вставали вместо дворцов и храмов инков. Потом землетрясения разрушали испанскую постройку, и посреди руин снова вставали сложенные из каменных глыб стены. Так архитектурная борьба инков с пришельцами и продолжалась до середины прошлого века, пока местные жители после очередного землетрясения не потребовали оставить заново вылезшие из-под колониальных остатков инкские стены в покое. И оказались правы: сооружения инков, проросшие сквозь испанскую архитектуру, превратили Куско в туристическую столицу нового мира.
 

Как добраться

Из столицы Перу Лимы в Куско ежедневно вылетает полсотни рейсов местных авиакомпаний, например LAN ($300 в оба конца). Лучшее время для путешествия в Куско — с апреля по сентябрь. Виза в Перу для туристической поездки на срок не более 90 дней гражданам России не требуется. 
 

Где жить

Palacio Nazarenas
Отель в здании бывшего женского монастыря. В некоторых из 55 номеров сохранились оригинальные фрески и прочие элементы декора (к примеру, в «апартаментах настоятельницы» потолок расписан розовыми розами). Есть бассейн под открытым небом, спа и ресторан новой андской кухни Senzo.
144, Plaza Nazarenas, ночь от $595.
 
Belmond Monasterio
122 номера располагаются в здании бывшего мужского монастыря. В El  Tupay — одном из двух ресторанов — во время ужина вживую исполняют оперные арии.
140, Calle Palacio, ночь от $385.
 

Где есть

Chicha
Ресторан отца современной перуанской кухни Гастона Акурио. Попробуйте севиче из форели, фаршированные перцы рокото и зажаренную на открытом огне морскую свинку (ужин с кукурузным пивом чича — от $40). На сайте ресторана есть словарь перуанских гастрономических терминов.
261, Plaza Regocijo.
 
Mercado Central de San Pedro
Центральный рынок Куско. Здесь можно купить любые местные продукты, от молочных поросят и морских свинок до лягушек, а также сотни видов кукурузы, перцы любого цвета и степени остроты, необычные злаки. Но главное — на рынке с раннего утра подают невероятно дешевую раблезианскую еду: густую мясную похлебку, потроха, жареных поросят. Завтрак, после которого можно весь день не есть (так и делают местные), обойдется в $5.
Plaza San Pedro.
 

Что посмотреть

Museo de Arte Precolombino
Небольшой, но отлично придуманный музей. 450 экспонатов отобраны из фондов Museo Larco, лучшего музея Лимы. Особо впечатляют разделы золота и керамики доколумбовых цивилизаций Перу, некоторым образцам больше трех тысяч лет. В MAP Café во дворе музея закажите каннелони из киноа с трюфелем, фаршированные перцы и тартар из форели (обед  — от $35).
231, Plazoleta Nazarenas, +518 424 2476, открыт ежедневно с 10:00 до 22:00, вход — $6.
 
Museo Palacio Arzobispal
В залах резиденции архиепископа Куско хранится отличное собрание картин, написанных местными авторами в XVII–XVIII веках. Обратите внимание на своеобразные интерпретации евангельских сюжетов. Во внешней стене музея есть знаменитый камень с двенадцатью углами — образец работы инкских каменотесов.
Calle Hatunrumiyoc, открыт ежедневно с 8:00 до 18:00, единый билет на посещение музея, кафедрального собора и нескольких церквей — $15.

первая полоса

Декабрь-Январь 2016-2017

Подпискана CN traveller

Первые 30 подписчиков на 6 номеров получают реконструирующее средство для волос с маслом иланг-иланга от Secret Professionnel by Phyto.

подписаться

Цифровыевыпуски
CN traveller

facebook

CN Traveller
в Facebook

vkontakte

CN Traveller
в Vkontakte

Twitter

CN Traveller
в Twitter

youtube

Видео-канал
cn traveller

instagram

CN Traveller
в instagram

Instagram
google+

cn traveller
в google+